La ventaja de vivir en el sureste de la península es que por aquí no suele llover muy a menudo, ni tampoco hace mucho frío, con lo que se puede ir en moto casi todo el año. La pega es que cuando llueve la gente parece que ralentiza el cerebro y las reacciones. Pero como no estamos a salvo de que llueva de vez en cuando (algunas veces en plan monzón asiático) hay que tener claros algunos consejos para conducir bajo la lluvia.
Algunos pueden parecer demasiado básicos, como los de no pisar la señalización horizontal ni las rejillas o trapas del alcantarillado. El problema es que siempre hay alguien novato que acaba en el suelo por culpa de no recordar o no haber oído nunca estos consejos tan básicos. ahí van unos cuantos consejos prácticos. Aunque la mejor opción es si llueve y no te fías de ti mismo intenta no conducir bajo la lluvia.
Anunciate aquí
■Apártate del centro del carril, ahí es donde los coches dejan aceite y muchas más cosas convirtiendo esa zona en la mas deslizante de la carretera. Esta situación se agrava sobre todo con las primeras lluvias de la temporada.
■Aunque sea divertido no cruces los charcos. Reducen tu capacidad de frenado, el fondo suele ser muy resbaladizo y nunca sabes que te puedes encontrar ahí dentro. Un agujero del tamaño de tu moto te puede estar esperando ahí camuflado por el agua.
■Ten el doble de precaución cuando gires.
■Extrema las precauciones si circulas por encima de alguna rejilla, tapa de alcantarillado o las líneas pintadas en el suelo ya que todas son superficies muy deslizantes en mojado. Si puedes evítalas, y si no puedes evita frenar sobre ellas.
■Asegurate de que llevas la presión adecuada en las ruedas.
■Intenta protegerte de la lluvia aunque sea con un chubasquero de plástico. Una de las peores situaciones sobre una moto es conducir mojado.
■Pero no metas las manos o los guantes en bolsas de plástico, porque se pueden resbalar del manillar.
■Asegúrate de que las luces funcionan, especialmente la luz trasera y la luz de freno. La lluvia siempre implica visibilidad reducida.
■Un casco integral te mantendrá menos mojado que un jet, además de más protegido.
■Si utilizas un casco integral deberías darle con algún producto anti empañamiento a la visera para mantener la visibilidad.
■Intenta permanecer caliente y seco. Si usas un Scooter es buena idea un faldón térmico.
www.moto22.com/conduccion/consejos-para-conducir-bajo-la-lluvia-si-cantas-ya-es-cosa-tuya
miércoles, 27 de octubre de 2010
miércoles, 20 de octubre de 2010
reglamento circulacion referente a llevar niños en moto:
Artículo 12. Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas.
1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.
2. En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor y, en su caso, del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar, siempre que así conste en su licencia o permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 12 años, utilice casco de protección y cumpla las siguientes condiciones:
a) Que vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.
b) Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor.
En ningún caso podrá situarse el pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta.
3. Excepcionalmente, los mayores de siete años podrán circular en motocicletas o ciclomotores conducidos por su padre, madre o tutor o por personas mayores de edad por ellos autorizadas, siempre que utilicen casco homologado y se cumplan las prescripciones del apartado anterior.
www.motos.ws/foros6/Mensaje.asp?msg_id=94516&for_id=14&Portal=1
1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.
2. En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor y, en su caso, del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar, siempre que así conste en su licencia o permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 12 años, utilice casco de protección y cumpla las siguientes condiciones:
a) Que vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.
b) Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor.
En ningún caso podrá situarse el pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta.
3. Excepcionalmente, los mayores de siete años podrán circular en motocicletas o ciclomotores conducidos por su padre, madre o tutor o por personas mayores de edad por ellos autorizadas, siempre que utilicen casco homologado y se cumplan las prescripciones del apartado anterior.
www.motos.ws/foros6/Mensaje.asp?msg_id=94516&for_id=14&Portal=1
lunes, 18 de octubre de 2010
CUANDO LA MOTO NO ARRANCA, ES UN PROBLEMA...
SIN LUZ
Comprueba que el interruptor de luces no esté apagado
Si es que lo lleva tu moto. Puedes estar convencido de que tú siempre lo dejas puesto para no olvidarte de llevar las luces encendidas, pero algún niño en el garaje puede haberlo apagado sin que lo supieras. De todas formas, siempre es mejor apagar las luces antes de arrancar el motor, para no sobrecargar la batería.
Comprueba los bornes de la batería
Las vibraciones de la moto juegan malas pasadas, entre otras, aflojar los tornillos. En tu último uso de la moto puede que se haya aflojado alguno de los bornes de la batería y, como ya estabas en marcha, ni te has enterado.
Posible bombilla fundida
Posiblemente, sólo te hayas fijado en la luz de posición delantera. Mira al piloto trasero y, si éste se ilumina, está clarísimo: la bombilla se ha fundido.
Fusible fundido
Comprueba en la caja de fusibles si el fusible del alumbrado se ha fundido. En muchos casos, la misma caja incluye un fusible de repuesto que no debes olvidar reponer. Sustitúyelo por uno del mismo tipo y amperaje. Si el problema persiste, no gastes más fusibles, debe haber un corto en alguna parte y deberás llevar la moto al taller. Evita las chapuzas de puentear el fusible con un trozo de cable.
Cuando todo falla
La cosa se complica y te va a llevar más tiempo solucionar el problema. Todo apunta a que se ha desconectado un contacto o una clema, un cable se ha roto, o, tal vez, se ha cortocircuitado tocando el cable al bastidor (en la zona de la pipa de la dirección, por el desgaste de la funda), de ahí que, en este caso, se fundan todos los fusibles que pones. Es un trabajo laborioso y metódico. Necesitas un polímetro para verificar la continuidad del cableado. Si no te atreves, llévalo a un taller.
EL MOTOR NO GIRA
Cortacorrientes en OFF
El maldito niño que se dedica a tocar las motos del garaje ha vuelto a hacer de las suyas: te ha puesto el interruptor del cortacorrientes en OFF y por poco te da algo. Tan sencillo como ponerlo en ON y “tirar p’alante”.
Accionar embrague
Se supone que es tu moto y lo deberías saber, pero en algunos modelos hay que accionar el embrague para que la moto arranque (el famoso niño del garaje ha dejado una marcha puesta). En los scooters lo mismo: acciona una de las dos manetas de freno.
Batería con poca carga
Puede ser que la batería esté descargada. Algo de carga le podía quedar para encender la luz en el apartado anterior, pero no la suficiente para hacer girar el motor de arranque. Si ya tiene cerca de cuatro años, está en las últimas.
Pata de cabra puesta
Te has dejado la pata de cabra puesta (otra vez el niño del garaje) y su cortacorrientes impide que se arranque el motor. La recoges y solucionado.
Cuando todo falla
De nuevo una conexión suelta o floja te puede dar un disgusto. Comprueba los bornes de la batería (si están un poco flojos no pueden dar la intensidad de corriente que requiere el motor de arranque) y los conectores del botón de arranque, así como los de las manetas.
NO ARRANCA
La avería de los pobres
¿Has comprobado si tienes gasolina en el depósito? Los modelos con algunos años encima (y sobre todo los de campo) llevan un grifo de gasolina; mira a ver si lo tenías en cerrado o tienes que pasar a reserva.
¿Has apurado la reserva?
Hay veces que por apurar demasiado la reserva, los posos que quedan en el fondo del depósito pasan al filtro de gasolina y terminan por obstruirlo impidiendo que fluya la gasolina. Revisa también si alguno de los macarrones de gasolina está estrangulado.
Respiradero del tapón obstruido
Abre el tapón del depósito y, si notas que tenía hecho el vacío en su interior, es síntoma de que el agujero del respiradero del tapón de gasolina se ha obstruido. En motos de campo, comprueba si el macarrón que hay en el tapón está estrangulado.
Problemas en la inyección
Lo suyo es que cualquier avería en la inyección se muestre previamente encendiéndose el testigo amarillo del tablero, e, incluso, te indique el número de avería del componente que está fallando por medio de un código tipo morse. Deberías de oír primero, nada más dar al contacto, el zumbido de la bomba de gasolina. Si no se oye, por ahí van los problemas.
Fallos en el encendido
Revisa el(los) cable(s) de la(s) bujía(s) y que su(s) respectiva(s) pipa(s) está(n) bien conectada(s). Si no es este el problema, saca la bujía y comprueba que da chispa.
Fallo en la codificación electrónica o inmovilizador
¿Has desconectado la alarma de tu moto? En otros modelos se cuenta, de serie, con cerradura electrónica (tipo Honda HISS). Cuando introduces la llave en el contacto, deja de parpadear un LED marcado como CODE, pero si sigue parpadeando, todo apunta a que se ha perdido la información de la codificación. Mal asunto.
Cuando todo falla
Es raro que ocurra de la noche a la mañana. Lo suyo es que el motor te avise antes de que algo ya mal. Puede ser que haya perdido compresión por una válvula de escape que cierra mal. Ya son palabras mayores.
SE PARA
El motor está frio
Acciona el estárter para enriquecer la mezcla y vete desactivándolo conforme va cogiendo temperatura.
El motor está ahogado
Todo lo contrario: has abusado demasiado del arranque y el motor está inundado de gasolina. Sigue intentando arrancarlo sin accionar el estárter y sin acelerar.
Bujía(s) sucia(s)
Revisa los cables y las pipas, y verifica que salta bien la chispa de la bujía en los electrodos. Comprueba que la separación de los electrodos es la que recomienda el fabricante y limpia la bujía de suciedad en la cerámica interior (con un palillo) y en los electrodos (con un cepillo de púas).
Conductos de gasolina obstruidos parcialmente
La gasolina no fluye como debiera y no se entrega la cantidad suficiente para mantener el motor funcionando. Revisa el estado del filtro de gasolina y si hay algún macarrón estrangulado. En los motores de carburación, limpia con aire comprimido los surtidores y el filtro que se encuentra en su entrada.
Cuando todo falla
La cosa se complica si al llegar aquí tu moto no está en marcha. Hay que revisar a fondo el motor, y no es ésta una tarea que se pueda resolver en un garaje con la dotación de herramientas que incluye la moto. Puede que se hayan aflojado los tornillos del estator y que haya cambiado el avance de encendido, o que el cilindro/segmentos/pistón estén desgastados, o los accionamientos de válvulas, consumo excesivo de aceite,…
Te tienes que rendir y llevar la moto al taller.
http://motos.coches.net/Mot_esp/noticias/la-moto-no-arranca-problema-1-4912-reno.htm?tipoNoticia=1
Comprueba que el interruptor de luces no esté apagado
Si es que lo lleva tu moto. Puedes estar convencido de que tú siempre lo dejas puesto para no olvidarte de llevar las luces encendidas, pero algún niño en el garaje puede haberlo apagado sin que lo supieras. De todas formas, siempre es mejor apagar las luces antes de arrancar el motor, para no sobrecargar la batería.
Comprueba los bornes de la batería
Las vibraciones de la moto juegan malas pasadas, entre otras, aflojar los tornillos. En tu último uso de la moto puede que se haya aflojado alguno de los bornes de la batería y, como ya estabas en marcha, ni te has enterado.
Posible bombilla fundida
Posiblemente, sólo te hayas fijado en la luz de posición delantera. Mira al piloto trasero y, si éste se ilumina, está clarísimo: la bombilla se ha fundido.
Fusible fundido
Comprueba en la caja de fusibles si el fusible del alumbrado se ha fundido. En muchos casos, la misma caja incluye un fusible de repuesto que no debes olvidar reponer. Sustitúyelo por uno del mismo tipo y amperaje. Si el problema persiste, no gastes más fusibles, debe haber un corto en alguna parte y deberás llevar la moto al taller. Evita las chapuzas de puentear el fusible con un trozo de cable.
Cuando todo falla
La cosa se complica y te va a llevar más tiempo solucionar el problema. Todo apunta a que se ha desconectado un contacto o una clema, un cable se ha roto, o, tal vez, se ha cortocircuitado tocando el cable al bastidor (en la zona de la pipa de la dirección, por el desgaste de la funda), de ahí que, en este caso, se fundan todos los fusibles que pones. Es un trabajo laborioso y metódico. Necesitas un polímetro para verificar la continuidad del cableado. Si no te atreves, llévalo a un taller.
EL MOTOR NO GIRA
Cortacorrientes en OFF
El maldito niño que se dedica a tocar las motos del garaje ha vuelto a hacer de las suyas: te ha puesto el interruptor del cortacorrientes en OFF y por poco te da algo. Tan sencillo como ponerlo en ON y “tirar p’alante”.
Accionar embrague
Se supone que es tu moto y lo deberías saber, pero en algunos modelos hay que accionar el embrague para que la moto arranque (el famoso niño del garaje ha dejado una marcha puesta). En los scooters lo mismo: acciona una de las dos manetas de freno.
Batería con poca carga
Puede ser que la batería esté descargada. Algo de carga le podía quedar para encender la luz en el apartado anterior, pero no la suficiente para hacer girar el motor de arranque. Si ya tiene cerca de cuatro años, está en las últimas.
Pata de cabra puesta
Te has dejado la pata de cabra puesta (otra vez el niño del garaje) y su cortacorrientes impide que se arranque el motor. La recoges y solucionado.
Cuando todo falla
De nuevo una conexión suelta o floja te puede dar un disgusto. Comprueba los bornes de la batería (si están un poco flojos no pueden dar la intensidad de corriente que requiere el motor de arranque) y los conectores del botón de arranque, así como los de las manetas.
NO ARRANCA
La avería de los pobres
¿Has comprobado si tienes gasolina en el depósito? Los modelos con algunos años encima (y sobre todo los de campo) llevan un grifo de gasolina; mira a ver si lo tenías en cerrado o tienes que pasar a reserva.
¿Has apurado la reserva?
Hay veces que por apurar demasiado la reserva, los posos que quedan en el fondo del depósito pasan al filtro de gasolina y terminan por obstruirlo impidiendo que fluya la gasolina. Revisa también si alguno de los macarrones de gasolina está estrangulado.
Respiradero del tapón obstruido
Abre el tapón del depósito y, si notas que tenía hecho el vacío en su interior, es síntoma de que el agujero del respiradero del tapón de gasolina se ha obstruido. En motos de campo, comprueba si el macarrón que hay en el tapón está estrangulado.
Problemas en la inyección
Lo suyo es que cualquier avería en la inyección se muestre previamente encendiéndose el testigo amarillo del tablero, e, incluso, te indique el número de avería del componente que está fallando por medio de un código tipo morse. Deberías de oír primero, nada más dar al contacto, el zumbido de la bomba de gasolina. Si no se oye, por ahí van los problemas.
Fallos en el encendido
Revisa el(los) cable(s) de la(s) bujía(s) y que su(s) respectiva(s) pipa(s) está(n) bien conectada(s). Si no es este el problema, saca la bujía y comprueba que da chispa.
Fallo en la codificación electrónica o inmovilizador
¿Has desconectado la alarma de tu moto? En otros modelos se cuenta, de serie, con cerradura electrónica (tipo Honda HISS). Cuando introduces la llave en el contacto, deja de parpadear un LED marcado como CODE, pero si sigue parpadeando, todo apunta a que se ha perdido la información de la codificación. Mal asunto.
Cuando todo falla
Es raro que ocurra de la noche a la mañana. Lo suyo es que el motor te avise antes de que algo ya mal. Puede ser que haya perdido compresión por una válvula de escape que cierra mal. Ya son palabras mayores.
SE PARA
El motor está frio
Acciona el estárter para enriquecer la mezcla y vete desactivándolo conforme va cogiendo temperatura.
El motor está ahogado
Todo lo contrario: has abusado demasiado del arranque y el motor está inundado de gasolina. Sigue intentando arrancarlo sin accionar el estárter y sin acelerar.
Bujía(s) sucia(s)
Revisa los cables y las pipas, y verifica que salta bien la chispa de la bujía en los electrodos. Comprueba que la separación de los electrodos es la que recomienda el fabricante y limpia la bujía de suciedad en la cerámica interior (con un palillo) y en los electrodos (con un cepillo de púas).
Conductos de gasolina obstruidos parcialmente
La gasolina no fluye como debiera y no se entrega la cantidad suficiente para mantener el motor funcionando. Revisa el estado del filtro de gasolina y si hay algún macarrón estrangulado. En los motores de carburación, limpia con aire comprimido los surtidores y el filtro que se encuentra en su entrada.
Cuando todo falla
La cosa se complica si al llegar aquí tu moto no está en marcha. Hay que revisar a fondo el motor, y no es ésta una tarea que se pueda resolver en un garaje con la dotación de herramientas que incluye la moto. Puede que se hayan aflojado los tornillos del estator y que haya cambiado el avance de encendido, o que el cilindro/segmentos/pistón estén desgastados, o los accionamientos de válvulas, consumo excesivo de aceite,…
Te tienes que rendir y llevar la moto al taller.
http://motos.coches.net/Mot_esp/noticias/la-moto-no-arranca-problema-1-4912-reno.htm?tipoNoticia=1
miércoles, 13 de octubre de 2010
¿cómo tocar con la rodilla??
Curso de conducción de California Superbike School
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=249625
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=249625
jueves, 7 de octubre de 2010
guia de compra de motos usadas III
Y por fin, en esta tercera entrega de la guía de compra de motos usadas, uno de los pasos más importantes en cualquier compra probar el producto que vamos a adquirir . Además al tratarse de la compra de una moto quizás descubramos que por muy bien que esté la que nos ofrecen, nos hemos equivocado en el modelo por que no llegamos al suelo o simplemente no tiene las prestaciones que estamos buscando.
Hay motos a la venta que llevan paradas algún tiempo y posiblemente su propietario no disponga ni siquiera de seguro para poder circular con ella, pero veo esta prueba como fundamental para terminar de realizar una valoración lo más acertada posible. Tampoco se trata de hacer kilómetros con ella, que sería lo ideal, pero que menos que en el peor de los casos, poder dar una pequeña vuelta aunque sea en un recinto cerrado al tráfico.
Aunque antes de salir a probarla hagamos unas últimas comprobaciones con el motor en marcha.
Esto ya esta caliente
Trata de hacer que salte el ventilador, dejando calentar el motor lo suficiente. Un ventilador que no funciona puede dar un calentón al motor que acabe con su vida o con muchos años de ella, mira el radiador y manguitos por si se aprecia alguna perdida de agua ahora que tiene suficiente presión al estar caliente.
Acelera el motor en caliente, este tiene que sonar limpio y contundente un motor de cuatro cilindros que suene como si tuviera dos es un motor viejo o al menos necesitado de un reglaje de válvulas en cualquier caso el motor tiene que responder bien en cualquier régimen ?sin atragantarse?. Si al darle acelerones fuertes y continuos notas que le cuesta acelerar desde abajo esto puede ser problema de carburación o incluso la propia batería, que en motos puestas a la venta suelen estar descargadas. En cualquiera de los dos casos serían problemas menores pero que unidos a otros habría que valorar.
Como norma siempre que voy a comprar una moto usada intento probarla por todos los medios, aunque sea una vuelta a la manzana o en un parking porque la sensación de conducirla te puede dar mucha información sobre su estado, por ejemplo cogiendo el tacto del embrague y viendo si este patina o hace que la moto de un salto al salir o al cambiar a segunda, signo de que hay que cambiar los discos de embrague o incluso la maza.
También hay que meter todas las marchas y jugar con el cambio para comprobar que todo funciona correctamente. A veces el punto muerto o la primera marcha se suelen resistir a entrar en algunos modelos pero puede que no sea mayor problema que la tensión del cable de embrague.
Comprueba en tu vuelta que la dirección vaya recta ella sola, casi sin presión sobre los puños del manillar y que al frenar no vibra nada. Fíjate que ni la maneta de freno ni el pedal tengan ?pulsos?. Si cuando frenas la sensación es que la maneta parece que esta latiendo a ritmo, cuidado, por que es síntoma de algún disco doblado. Al igual que como hemos probado antes, con el motor caliente la aceleración en marcha debe responder en cualquier régimen. Atento a ruidos extraños en marcha.
Si la moto ha superado todas estas pruebas esta perfecta y bien cuidada, pero lo normal es que encontremos fallos que tendremos que valorar en su justa medida, junto con el precio de la moto para tomar una decisión.
Y desde luego suerte con la compra.
www.moto22.com/industria/guia-de-compra-motos-usadas-es-hora-de-salir-a-probar-la-moto
Hay motos a la venta que llevan paradas algún tiempo y posiblemente su propietario no disponga ni siquiera de seguro para poder circular con ella, pero veo esta prueba como fundamental para terminar de realizar una valoración lo más acertada posible. Tampoco se trata de hacer kilómetros con ella, que sería lo ideal, pero que menos que en el peor de los casos, poder dar una pequeña vuelta aunque sea en un recinto cerrado al tráfico.
Aunque antes de salir a probarla hagamos unas últimas comprobaciones con el motor en marcha.
Esto ya esta caliente
Trata de hacer que salte el ventilador, dejando calentar el motor lo suficiente. Un ventilador que no funciona puede dar un calentón al motor que acabe con su vida o con muchos años de ella, mira el radiador y manguitos por si se aprecia alguna perdida de agua ahora que tiene suficiente presión al estar caliente.
Acelera el motor en caliente, este tiene que sonar limpio y contundente un motor de cuatro cilindros que suene como si tuviera dos es un motor viejo o al menos necesitado de un reglaje de válvulas en cualquier caso el motor tiene que responder bien en cualquier régimen ?sin atragantarse?. Si al darle acelerones fuertes y continuos notas que le cuesta acelerar desde abajo esto puede ser problema de carburación o incluso la propia batería, que en motos puestas a la venta suelen estar descargadas. En cualquiera de los dos casos serían problemas menores pero que unidos a otros habría que valorar.
Como norma siempre que voy a comprar una moto usada intento probarla por todos los medios, aunque sea una vuelta a la manzana o en un parking porque la sensación de conducirla te puede dar mucha información sobre su estado, por ejemplo cogiendo el tacto del embrague y viendo si este patina o hace que la moto de un salto al salir o al cambiar a segunda, signo de que hay que cambiar los discos de embrague o incluso la maza.
También hay que meter todas las marchas y jugar con el cambio para comprobar que todo funciona correctamente. A veces el punto muerto o la primera marcha se suelen resistir a entrar en algunos modelos pero puede que no sea mayor problema que la tensión del cable de embrague.
Comprueba en tu vuelta que la dirección vaya recta ella sola, casi sin presión sobre los puños del manillar y que al frenar no vibra nada. Fíjate que ni la maneta de freno ni el pedal tengan ?pulsos?. Si cuando frenas la sensación es que la maneta parece que esta latiendo a ritmo, cuidado, por que es síntoma de algún disco doblado. Al igual que como hemos probado antes, con el motor caliente la aceleración en marcha debe responder en cualquier régimen. Atento a ruidos extraños en marcha.
Si la moto ha superado todas estas pruebas esta perfecta y bien cuidada, pero lo normal es que encontremos fallos que tendremos que valorar en su justa medida, junto con el precio de la moto para tomar una decisión.
Y desde luego suerte con la compra.
www.moto22.com/industria/guia-de-compra-motos-usadas-es-hora-de-salir-a-probar-la-moto
lunes, 4 de octubre de 2010
DAR DE ALTA O BAJA UNA MOTO
La baja puede ser temporal o definitiva. La primera puede deberse a motivos personales, por haber entregado la moto a un compraventa por sustracción de la misma. Tiene un importe de 7,88 euros, salvo en caso de sustracción.
Las bajas definitivas se pueden realizar por haber llevado la moto al desguace (no se paga tasa en este caso y es el propio desguace quien tramita la baja) y por el traslado del vehículo a otro país. Si no lo llevamos al desguace, hay que pagar 7,88 euros y realizar por nuestra cuenta el trámite.
Alta de un vehículo en baja temporal. Es necesaria la solicitud, tasa e identificación del interesado, la tarjeta de ITV con el reconocimiento en vigor, un acta de recuperación del vehículo, en el caso de que se tratara de una baja por sustracción (en este caso no se abona tasa por el alta)..
Alta de un vehículo en situación de baja definitiva o sin documentación. Primero hay que pagar una tasa de 90,90 euros (25,25 euros en el caso de ciclomotores). Se requiere la identificación del interesado, que si no es titular del vehículo deberá aportar un documento acreditativo de la propiedad (contrato, factura, documento notarial,...). Si ha sido adquirido por subasta se requiere el acta de adjudicación. Presentada toda la documentación, la Jefatura de Tráfico dirigirá un oficio a la estación de ITV, para que someta el vehículo a la inspección.
Recuerda
•Que no se use una moto no significa que no requiera un mantenimiento. Además de la batería, conviene arrancarla de vez en cuando para que no se sequen las juntas del motor.
•No vendas una moto sin documentación, te van a dar muy poco dinero. Si la legalizas podrás pedir un importe bastante mayor.
•Si no vas a usar la moto durante un tiempo prolongado pero no quieres darla de baja ni gastar mucho dinero, no prorrogues el seguro y vuelves a contratar uno cuando vuelvas a usarla.
•Llevar una moto al desguace es un crimen. Intenta venderla siempre, pues seguro que hay quien aprecia esa reliquia que tanto espacio parece que te ocupa en el garaje.
•No creas que es tan raro el dar de alta una moto, sobre todo entre los coleccionistas de clásicas.
www.motociclismo.es/Noticias/como-dar-alta-o-baja-una-moto/10552
Las bajas definitivas se pueden realizar por haber llevado la moto al desguace (no se paga tasa en este caso y es el propio desguace quien tramita la baja) y por el traslado del vehículo a otro país. Si no lo llevamos al desguace, hay que pagar 7,88 euros y realizar por nuestra cuenta el trámite.
Alta de un vehículo en baja temporal. Es necesaria la solicitud, tasa e identificación del interesado, la tarjeta de ITV con el reconocimiento en vigor, un acta de recuperación del vehículo, en el caso de que se tratara de una baja por sustracción (en este caso no se abona tasa por el alta)..
Alta de un vehículo en situación de baja definitiva o sin documentación. Primero hay que pagar una tasa de 90,90 euros (25,25 euros en el caso de ciclomotores). Se requiere la identificación del interesado, que si no es titular del vehículo deberá aportar un documento acreditativo de la propiedad (contrato, factura, documento notarial,...). Si ha sido adquirido por subasta se requiere el acta de adjudicación. Presentada toda la documentación, la Jefatura de Tráfico dirigirá un oficio a la estación de ITV, para que someta el vehículo a la inspección.
Recuerda
•Que no se use una moto no significa que no requiera un mantenimiento. Además de la batería, conviene arrancarla de vez en cuando para que no se sequen las juntas del motor.
•No vendas una moto sin documentación, te van a dar muy poco dinero. Si la legalizas podrás pedir un importe bastante mayor.
•Si no vas a usar la moto durante un tiempo prolongado pero no quieres darla de baja ni gastar mucho dinero, no prorrogues el seguro y vuelves a contratar uno cuando vuelvas a usarla.
•Llevar una moto al desguace es un crimen. Intenta venderla siempre, pues seguro que hay quien aprecia esa reliquia que tanto espacio parece que te ocupa en el garaje.
•No creas que es tan raro el dar de alta una moto, sobre todo entre los coleccionistas de clásicas.
www.motociclismo.es/Noticias/como-dar-alta-o-baja-una-moto/10552
viernes, 1 de octubre de 2010
SOTOGUANTES CALEFACTABLES A BATERIA
La empresa Rubén Distribución (Tel.: 902 467 000) ha iniciado la comercialización de unos soto guantes calefactados sin necesidad de ir "atados" a la batería de la moto. Se venden en dos formatos: el primero, junto con un porta pilas para que el usuario pueda poner sus pilas AA desechables o recargables, y un juego de cables de 1,20 metros en el caso de querer llevar las pilas en un bolsillo en vez de en el propio sotoguante.
La segunda opción es la de los sotoguantes con un juego de baterías de litio de alta capacidad y un cargador. El pack es absolutamente recomendable por su duración y capacidad de carga, con cuatro niveles de calor ajustables.
Aunque en estos momentos no estamos sufriendo el invierno, hemos podido probarlos y hemos comprobado que la batería no molesta en absoluto y el calor que ofrecen es más que suficiente para ir moto. Si a alguien le llegase a molestar, no hay más que poner las baterías en los bolsillos de la cazadora y conectar los cables que traen al efecto.
Rubén Distribución también comercializa unos guantes con el mismo sistema y han sido testados a -30º en Rusia, pues la empresa que los fabrica suministra ropa calefactable al ejército de varios paises del este de Europa.
Los sotoguantes, lógicamente, van debajo del guante normal, con lo que las puntas de los dedos siempre irán calientes. Ahora bien, los usuarios de moto trail, se los pueden poner encima de los guantes de cross/enduro para los trayectos por carretera, para volvérselos a quitar cuando se entre en el campo.
www.motociclismo.es/Equipamiento/sotoguantes-calefactables-bateria/9949?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Motociclismoes+%28Motociclismo%29
La segunda opción es la de los sotoguantes con un juego de baterías de litio de alta capacidad y un cargador. El pack es absolutamente recomendable por su duración y capacidad de carga, con cuatro niveles de calor ajustables.
Aunque en estos momentos no estamos sufriendo el invierno, hemos podido probarlos y hemos comprobado que la batería no molesta en absoluto y el calor que ofrecen es más que suficiente para ir moto. Si a alguien le llegase a molestar, no hay más que poner las baterías en los bolsillos de la cazadora y conectar los cables que traen al efecto.
Rubén Distribución también comercializa unos guantes con el mismo sistema y han sido testados a -30º en Rusia, pues la empresa que los fabrica suministra ropa calefactable al ejército de varios paises del este de Europa.
Los sotoguantes, lógicamente, van debajo del guante normal, con lo que las puntas de los dedos siempre irán calientes. Ahora bien, los usuarios de moto trail, se los pueden poner encima de los guantes de cross/enduro para los trayectos por carretera, para volvérselos a quitar cuando se entre en el campo.
www.motociclismo.es/Equipamiento/sotoguantes-calefactables-bateria/9949?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Motociclismoes+%28Motociclismo%29
guia de compra de motos usadas I
Vamos a ver los aspectos mecánicos básicos que debemos inspeccionar para obtener ciertas garantías de que la moto que hemos elegido esta en buen estado y funciona correctamente.
Por supuesto hay que tener en cuenta que hasta al más experto de los mecánicos le pueden dar gato por liebre y encontrarnos de repente con lo que parecía una buena compra se convierta en un quebradero de cabeza constante. Pero si seguimos estos pasos que vamos a tratar de explicaros en estas tres entregas de esta guía de compra de motos usadas, tendremos muchas posibilidades con un poco de suerte de realizar una buena adquisición siempre teniendo en cuenta que nadie esta libre de que algo que revisemos en día de la compra este bien y se rompa al poco tiempo, pero en fin, así son las máquinas.
Una vez salvados los primeros obstáculos sobre la elección de la moto y modelo adecuado, el precio interesante, el color y demás, se acerca uno de los pasos más importantes en la compra de una moto, el contacto con el vendedor y la cita para ver la moto. Normalmente nos referimos a la compra de una moto usada como segunda mano, aunque esta pueda ser de tercera, cuarta o quinta pero eso no ha de asustarnos si la moto ha sido bien cuidada.
La primera impresión
Lo primero calma, una moto reluciente y sin una mota de polvo tiene mucho ganado, pero esta puede esconder mil y un fallos o desgastes que hagan de nuestra compra una ruina. En esta primera fase trata de dejar a un lado la moto y céntrate en el vendedor. Pregunta, pregunta, pregunta y vuelve a preguntar, que para eso estas dispuesto a gastarte tu dinero en la moto que él quiere vender.
Preguntas obligadas son: Cual es el mantenimiento realizado, donde, cuantos kilómetros tiene, para que la usaba, si tiene todos los papeles en regla, donde la compró, si es el primer dueño, de que año es la moto, cuanto gasolina consume, si consume aceite, pide que te muestre la ficha técnica de la moto para comprobar que todo concuerda, si se ha caído alguna vez, si ha tenido alguna avería, etc? Toda esta batería de preguntas incluso aunque muchas de ellas las sepas ya de antemano sin necesidad de preguntarle, te ayudarán a formarte una idea del tipo de vendedor con el que estas tratando y confirmarán si lo que nos ha respondido se ve reflejado en la inspección que haremos a la moto posteriormente.
A frases típicas de los vendedores como ?hay más compradores interesados? o ?la verdad es que no se por que la vendo?, ni caso, no te sientas presionado. Si la moto la ha puesto a la venta es por que la quiere vender y es normal que haya más gente interesada que vaya a ver la moto pero de ahí a comprarla quedan unos cuantos pasos.
Centrémonos en la moto
Una vez recabada la mayor información posible del vendedor, vamos a comprobar si nos cuadran las cosas que cuenta. Por supuesto ni que decir tiene que es necesario ver la moto a plena luz de día, ya que a veces por prisas u otras circunstancias nos enseñan las motos de noche o en garajes con poca luz donde no podremos apreciar muchos detalles.
La primera parte de nuestra inspección será la estética, además de ser la parte fácil ya que sin ningún conocimiento podremos ver si la moto esta bien de pintura o tiene muchos rayones o si hay algún plástico roto. Debemos prestar atención en esta primera revisión estética a ciertos puntos de la moto que nos ayudarán a saber si corresponde el kilometraje que marca con el desgaste que tiene determinadas piezas.
Así debemos fijarnos en los puños de la moto si están muy desgastados o se mueven sobre el manillar, en los extremos de las manetas y de los contrapesos del manillar para detectar si están rayados por una caída, en la cúpula delantera, si dispone de ella, para ver su estado de conservación ya que muchas rayas pérdida de color u opacidad indicarán desgaste o mucho tiempo en la calle.
También hay que fijarse en las partes de la moto que tiene roce con el piloto o su ropa, el depósito a la altura de la cremallera, plásticos laterales donde rozan las botas etc? Hay que prestar atención a las gomas de las estriberas o del pedal del freno donde un desgaste acusado nos indicará que la moto ha sido usada durante muchos kilómetros. Otro punto que nos indica su mucho o poco uso es el clausor donde insertamos la llave de contacto.
Todos estos detalles meramente estéticos tendremos que saber valorarlos con el conjunto de detalles mecánicos que veremos más adelante por ejemplo si hay signos evidentes de que la moto se ha caído por que tiene las manetas rozadas en sus extremos o el escape un poco rayado sin arrastrón evidente contra el suelo o las defensas tocadas, no pasa nada, una moto puede perder el equilibrio y caerse y la moto sigue estando perfecta, otra cosa es si se ha golpeado contra algo. Así poco a poco vamos haciéndonos una idea general de cómo ha sido el uso que se le ha dado.
www.moto22.com/industria/guia-de-compra-motos-usadas-el-primer-contacto
Por supuesto hay que tener en cuenta que hasta al más experto de los mecánicos le pueden dar gato por liebre y encontrarnos de repente con lo que parecía una buena compra se convierta en un quebradero de cabeza constante. Pero si seguimos estos pasos que vamos a tratar de explicaros en estas tres entregas de esta guía de compra de motos usadas, tendremos muchas posibilidades con un poco de suerte de realizar una buena adquisición siempre teniendo en cuenta que nadie esta libre de que algo que revisemos en día de la compra este bien y se rompa al poco tiempo, pero en fin, así son las máquinas.
Una vez salvados los primeros obstáculos sobre la elección de la moto y modelo adecuado, el precio interesante, el color y demás, se acerca uno de los pasos más importantes en la compra de una moto, el contacto con el vendedor y la cita para ver la moto. Normalmente nos referimos a la compra de una moto usada como segunda mano, aunque esta pueda ser de tercera, cuarta o quinta pero eso no ha de asustarnos si la moto ha sido bien cuidada.
La primera impresión
Lo primero calma, una moto reluciente y sin una mota de polvo tiene mucho ganado, pero esta puede esconder mil y un fallos o desgastes que hagan de nuestra compra una ruina. En esta primera fase trata de dejar a un lado la moto y céntrate en el vendedor. Pregunta, pregunta, pregunta y vuelve a preguntar, que para eso estas dispuesto a gastarte tu dinero en la moto que él quiere vender.
Preguntas obligadas son: Cual es el mantenimiento realizado, donde, cuantos kilómetros tiene, para que la usaba, si tiene todos los papeles en regla, donde la compró, si es el primer dueño, de que año es la moto, cuanto gasolina consume, si consume aceite, pide que te muestre la ficha técnica de la moto para comprobar que todo concuerda, si se ha caído alguna vez, si ha tenido alguna avería, etc? Toda esta batería de preguntas incluso aunque muchas de ellas las sepas ya de antemano sin necesidad de preguntarle, te ayudarán a formarte una idea del tipo de vendedor con el que estas tratando y confirmarán si lo que nos ha respondido se ve reflejado en la inspección que haremos a la moto posteriormente.
A frases típicas de los vendedores como ?hay más compradores interesados? o ?la verdad es que no se por que la vendo?, ni caso, no te sientas presionado. Si la moto la ha puesto a la venta es por que la quiere vender y es normal que haya más gente interesada que vaya a ver la moto pero de ahí a comprarla quedan unos cuantos pasos.
Centrémonos en la moto
Una vez recabada la mayor información posible del vendedor, vamos a comprobar si nos cuadran las cosas que cuenta. Por supuesto ni que decir tiene que es necesario ver la moto a plena luz de día, ya que a veces por prisas u otras circunstancias nos enseñan las motos de noche o en garajes con poca luz donde no podremos apreciar muchos detalles.
La primera parte de nuestra inspección será la estética, además de ser la parte fácil ya que sin ningún conocimiento podremos ver si la moto esta bien de pintura o tiene muchos rayones o si hay algún plástico roto. Debemos prestar atención en esta primera revisión estética a ciertos puntos de la moto que nos ayudarán a saber si corresponde el kilometraje que marca con el desgaste que tiene determinadas piezas.
Así debemos fijarnos en los puños de la moto si están muy desgastados o se mueven sobre el manillar, en los extremos de las manetas y de los contrapesos del manillar para detectar si están rayados por una caída, en la cúpula delantera, si dispone de ella, para ver su estado de conservación ya que muchas rayas pérdida de color u opacidad indicarán desgaste o mucho tiempo en la calle.
También hay que fijarse en las partes de la moto que tiene roce con el piloto o su ropa, el depósito a la altura de la cremallera, plásticos laterales donde rozan las botas etc? Hay que prestar atención a las gomas de las estriberas o del pedal del freno donde un desgaste acusado nos indicará que la moto ha sido usada durante muchos kilómetros. Otro punto que nos indica su mucho o poco uso es el clausor donde insertamos la llave de contacto.
Todos estos detalles meramente estéticos tendremos que saber valorarlos con el conjunto de detalles mecánicos que veremos más adelante por ejemplo si hay signos evidentes de que la moto se ha caído por que tiene las manetas rozadas en sus extremos o el escape un poco rayado sin arrastrón evidente contra el suelo o las defensas tocadas, no pasa nada, una moto puede perder el equilibrio y caerse y la moto sigue estando perfecta, otra cosa es si se ha golpeado contra algo. Así poco a poco vamos haciéndonos una idea general de cómo ha sido el uso que se le ha dado.
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