LA MOTO QUE QUIERO ES LA SIGUIENTE:
1-Nacionalidad:
Japonesa a ser posible, en su defecto centroeuropea.
2-Dimensiones y peso
Entre 140 y 170 kgs
Asiento cómodo y de una altura entre 80 y 90 cms
Altura libre al suelo: De 280 a 320 mm y con buen cubrecárter
Ruedas: Llantas de radios de 21 y 18
Capacidad depósito: De 28 a 35 litros.
Carenado y cúpula notables.
Homologada para 2 plazas.
Con subchasis trasero robusto.
Sistema completo de maletas robustas pero ligeras opcional.
3-Motor:
Entre 75 y 90 CV
Consumo de unos 4/5 litros/100 kms.
Número de cilindros: A mismo peso y potencia, prefentemente dos.
Cubicaje: suficiente para los CV descritos pero dentro del peso indicado (régimen de giro sosteniendo 120 kms/h a 4.000 vueltas).
Inyección electrónica.
Sistema para escoger varios mapeados, incluyendo el de gasolina de bajo octanaje.
Transmisión por cardan valorada positivamente.
4- Frenos:
Tres Discos.
Frenada combinada
ABS desconectable.
5-Suspensiones:
Horquillas invertidas y libres, de 48 mm, multirregulables, a partir de 250 mm de recorrido.
Amortiguador trasero a partir de 280 mm de recorrido, bieletas progresivas y multirregulable .
Sistemas de regulación electrónica on board valorable positivamente.
6- Electricidad:
Faros de Xenon de serie.
Posibles faros auxiliares cuneteros.
Pilotos de leds.
Varias tomas de corriente distribuidas.
Preinstalación alimentación GPS y espacio adecuado para su ubicación.
Alarma.
Puños calefactables.
Ordenador de a bordo.
Control de tracción valorable positivamente.
Control presión neumáticos valorable positivamente.
7- Otros:
Garantia 3 años o más
Revisiones cada 10.000 kms
Precio nueva unos 10.000 euros
Una marca con concesionario en mi pueblo y con sistema de recambios de 48/72 horas.
miércoles, 22 de diciembre de 2010
martes, 21 de diciembre de 2010
BADENES ILEGALES
El 31 de octubre de 2008 se publicó la orden de Fomento por la que se aprobaban las características técnicas de los reductores de velocidad. Se dio un plazo de dos años para adaptar los ya instalados.
Vacío legal. Antes de la entrada en vigor de la Orden de Fomento existía un vacío legal y las distintas administraciones instalaron reductores de velocidad sin seguir ningún criterio unificado.
Llega la orden. El 30 de octubre de 2008 se publica la Orden FOM/3053/2008 por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Dos tipos. Se distingue entre reductores de velocidad (RDV) y bandas transversales. Las primeras se dividen a su vez entre paso peatonal sobreelevado y de lomo de asno.
Características. Los pasos de peatones estarán formados por una estructura trapezoidal hecha de hormigón o con material asfáltico, con una longitud máxima de cuatro metros, una altura de 10 cm y con las rampas de cada lado de entre 1 y 2,5 metros, dependiendo de la velocidad de la zona.
Prerrogativa. A partir de la publicación de la norma, todos los badenes debían haberse instalado conforme a la legislación. Y, además, se daba un plazo de dos años para adaptar los ya instalados.
Polémica. Algunas administraciones afirman que no les afecta la Orden pues ésta habla de la Red de Carreteras del Estado. Falso: el artículo 5.2 del Reglamento General de Circulación establece que los resaltos serán legales cuando cumplan la regulación básica establecida al efecto por Fomento.
Recuerda:
No dudes en reclamar a la administración pertinente en el caso de tener un accidente o sufrir daños en tu moto por culpa de un badén irregular.
Vacío legal. Antes de la entrada en vigor de la Orden de Fomento existía un vacío legal y las distintas administraciones instalaron reductores de velocidad sin seguir ningún criterio unificado.
Llega la orden. El 30 de octubre de 2008 se publica la Orden FOM/3053/2008 por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Dos tipos. Se distingue entre reductores de velocidad (RDV) y bandas transversales. Las primeras se dividen a su vez entre paso peatonal sobreelevado y de lomo de asno.
Características. Los pasos de peatones estarán formados por una estructura trapezoidal hecha de hormigón o con material asfáltico, con una longitud máxima de cuatro metros, una altura de 10 cm y con las rampas de cada lado de entre 1 y 2,5 metros, dependiendo de la velocidad de la zona.
Prerrogativa. A partir de la publicación de la norma, todos los badenes debían haberse instalado conforme a la legislación. Y, además, se daba un plazo de dos años para adaptar los ya instalados.
Polémica. Algunas administraciones afirman que no les afecta la Orden pues ésta habla de la Red de Carreteras del Estado. Falso: el artículo 5.2 del Reglamento General de Circulación establece que los resaltos serán legales cuando cumplan la regulación básica establecida al efecto por Fomento.
Recuerda:
No dudes en reclamar a la administración pertinente en el caso de tener un accidente o sufrir daños en tu moto por culpa de un badén irregular.
Igualmente puedes denunciar los que no se ajustan a ley, independientemente de que lo sufras. La administración responsable de su mantenimiento puede ser sancionada.
Además de las medidas ya dichas, no puede haber menos de 150 metros entre dos badenes y tienen que estar pintados en blanco y negro (muchos de ellos lo están lo están en rojo o azul).
Algunas asociaciones de usuarios se quejan de que la ubicación de los badenes no es la adecuada. Es preferible que éste se encuentre antes de la zona de peligro que sobre ella misma. Es mejor frenar antes del paso de cebra que sobre el mismo.
http://www.motociclismo.es/Noticias/badenes-ilegales/10953
domingo, 12 de diciembre de 2010
¿POR QUE ASEGURAR LA MOTO A TODO RIESGO??
Hace unos años era impensable contratar un seguro a todo riesgo para una moto. Más que nada porque las compañías no ofrecían ese servicio, salvo para algunas marcas como BMW o Harley-Davidson. Actualmente sí que resulta posible hacerlo, aunque sale algo caro (normalmente hay una franquicia de alrededor de 2.000 euros) . Eso sí, siempre será mejor perder esos miles de euros y recuperar la moto como nueva, que no quedarse sin nada y, en muchos casos, siguiendo pagando las letras al banco.
Lo que tienes que hacer es sacar la balanza. Rentable casi seguro que es contratarlo en los dos primeros años, pues la compañía te dará el importe total del vehículo o un porcentaje muy alto en caso de destrucción (perdiendo únicamente la franquicia, eso sí). A partir de ahí, tendrás que hablar con la compañía para saber cuánto irán reduciendo el valor de la moto por año, pues no tendría mucho sentido estar pagando un dineral si lo que se va a percibir luego es una miseria. Esa devaluación anual la tienen fijada las aseguradoras en unas tablas, no es algo que pueda ser aplicado al libre arbitrio. Está en tu mano valorar si te compensa pagar más y estar más protegido o asumir el riesgo.
10 motivos para asegurar la moto a todo riesgo
1.Imprescindible en el caso de estar pagando la moto a plazos. No hay nada peor que estar abonando letras por nada, y de esta manera al menos tienes el dinero para pagarlas.
2.En los seguros a terceros los daños del conductor no quedan cubiertos, y ésos son mucho más altos que los de la moto. La protección de uno mismo no es cuestión baladí.
3.Desde que hay franquicias, la póliza de un seguro a todo riesgo resulta bastante más asequible que hace años, y así sabes que no te quedas al descubierto en ningún momento.
4.Hace no demasiados años no era posible asegurar las motos a todo riesgo, salvo las de algunas marcas, pero ahora eso ya no es así. Aprovecha la oportunidad.
5.Durante los dos primeros años, los seguros a todo riesgo te restituyen el valor total de la moto. Aunque el valor de franquicia sea alto, eso será todo lo que pierdas. De la otra manera pierdes el total.
6.Los seguros a todo riesgo suelen incluir la cobertura de asistencia en ruta. Si lo estás pagando por otro lado, deshazte de él y te ahorrarás un buen dinero.
7.Para algunos, la moto es una afición, pero para muchos es una herramienta de trabajo o el medio de acudir a él. No te quedes desprotegido y ata todos los cabos.
8.En el supuesto de catástrofe natural, el Consorcio de Compensación de Seguros no responde en el caso de tener la póliza solamente frente a terceros.
9.Aunque conduzcas con mil ojos, tu moto no está exenta de ser tirada al suelo en un aparcamiento o en la calle. La reparación del carenado, que es lo mínimo que se romperá, es más alta de lo que crees.
10.Los seguros a todo riesgo siempre cubren independientemente de quien sea el conductor (siempre que éste cumpla los requisitos de antigüedad, edad, etc).
www.motociclismo.es/Noticias/10-motivos-para-asegurar-moto-todo-riesgo/10929
Lo que tienes que hacer es sacar la balanza. Rentable casi seguro que es contratarlo en los dos primeros años, pues la compañía te dará el importe total del vehículo o un porcentaje muy alto en caso de destrucción (perdiendo únicamente la franquicia, eso sí). A partir de ahí, tendrás que hablar con la compañía para saber cuánto irán reduciendo el valor de la moto por año, pues no tendría mucho sentido estar pagando un dineral si lo que se va a percibir luego es una miseria. Esa devaluación anual la tienen fijada las aseguradoras en unas tablas, no es algo que pueda ser aplicado al libre arbitrio. Está en tu mano valorar si te compensa pagar más y estar más protegido o asumir el riesgo.
10 motivos para asegurar la moto a todo riesgo
1.Imprescindible en el caso de estar pagando la moto a plazos. No hay nada peor que estar abonando letras por nada, y de esta manera al menos tienes el dinero para pagarlas.
2.En los seguros a terceros los daños del conductor no quedan cubiertos, y ésos son mucho más altos que los de la moto. La protección de uno mismo no es cuestión baladí.
3.Desde que hay franquicias, la póliza de un seguro a todo riesgo resulta bastante más asequible que hace años, y así sabes que no te quedas al descubierto en ningún momento.
4.Hace no demasiados años no era posible asegurar las motos a todo riesgo, salvo las de algunas marcas, pero ahora eso ya no es así. Aprovecha la oportunidad.
5.Durante los dos primeros años, los seguros a todo riesgo te restituyen el valor total de la moto. Aunque el valor de franquicia sea alto, eso será todo lo que pierdas. De la otra manera pierdes el total.
6.Los seguros a todo riesgo suelen incluir la cobertura de asistencia en ruta. Si lo estás pagando por otro lado, deshazte de él y te ahorrarás un buen dinero.
7.Para algunos, la moto es una afición, pero para muchos es una herramienta de trabajo o el medio de acudir a él. No te quedes desprotegido y ata todos los cabos.
8.En el supuesto de catástrofe natural, el Consorcio de Compensación de Seguros no responde en el caso de tener la póliza solamente frente a terceros.
9.Aunque conduzcas con mil ojos, tu moto no está exenta de ser tirada al suelo en un aparcamiento o en la calle. La reparación del carenado, que es lo mínimo que se romperá, es más alta de lo que crees.
10.Los seguros a todo riesgo siempre cubren independientemente de quien sea el conductor (siempre que éste cumpla los requisitos de antigüedad, edad, etc).
www.motociclismo.es/Noticias/10-motivos-para-asegurar-moto-todo-riesgo/10929
miércoles, 8 de diciembre de 2010
COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE
En caso de accidente, si tu estado te lo permite, prepara bien tu defensa para reclamar en caso de ser necesario. Los que hemos pasado por este duro trago sabemos bien que para una buena defensa debemos aportar datos precisos de lo que ocurrió. De nada sirve que la culpa fuera del otro si no lo podemos demostrar. No te pongas como una hidra con el contrario: en la medida de tus posibilidades y aún sabiendo que es difícil, te sugerimos que mantengas la cabeza bien fría y, como primera medida, llames a la policía para que levante un atestado de los hechos. Luego busca testigos presenciales de lo ocurrido, toma todos sus datos y número de teléfono.
Cada vez es más frecuente que llevemos una cámara de fotos en nuestro móvil. Una colección de fotos del lugar donde se produjo el accidente o la posición de la moto y del vehículo contrario pueden aclarar las cosas cuando se producen versiones contradictorias de los hechos. Mucho más práctico que los croquis de los
partes de seguro.
Ojalá que no te haya sucedido nada grave, pero mejor que esto lo evalúe un médico de urgencias. Cuando sufrimos un accidente en caliente parece que estamos bien, pero al cabo de las horas nos empieza a doler todo. Pide informes médicos de todo.
Recuerda:
•Nada más caer. Si te pueden pasar por encima otros coches, quítate de en medio. Si no hay peligro de atropello, verifica que te encuentras bien físicamente. Si crees que tienes lesiones importantes, quédate en el suelo hasta que te auxilien.
•Señalización. Hay que evitar a toda costa que otros vehículos puedan colisionar en ese punto o que atropellen a los heridos.
•No tocar. Si te has podido incorporar porque no tienes nada, la tendencia es levantar la moto para ver su estado. No lo hagas y si tienes teléfono con cámara, saca todas las fotos que puedas, así como de los alrededores por si la caída se debiera a culpa de otros elementos, o por mala señalización, terceros involucrados,...
•Los testigos. Si hay gente alrededor, pídeles el número de teléfono, es posible que su testimonio sea necesario en caso de tener que demandar o ser demandado.
•Ayuda. Si en el accidente hay terceros involucrados, tienes obligación de prestar auxilio. Tu rápida actuación puede salvar vidas.
•Policía Si no lo ves nada claro, llama a la policía y que levante atestado. Léelo bien antes de firmarlo, para ver si dice lo que crees que ha ocurrido.
•Al hospital. Aunque no tengas nada grave, acude a un hospital para que te reconozcan las lesiones, el informe médico puede ser importante.
•Amistoso. Nunca discutas con la otra parte e intenta rellenar un parte amistoso.
A tener en cuenta:
•No te hagas el valiente y digas que no tienes nada. Revisa la moto y haz parte siempre. Si no lo haces y tienes secuelas te será muy difícil después actuar.
•Si te han tirado al suelo, la compañía del contrario te tiene que indemnizar por lo daños del siniestro así como de los gastos derivados de él, como equipamiento, rehabilitación, transportes, ayudas...
•Si te has caído solo, pero llevas ocupante en la moto, éste siempre tiene derecho a indemnización porque es un tercero y está cubierto por tu póliza obligatoria.
•Igual que en el coche llevas partes en blanco para rellenar, lleva encima alguno cuando vayas en moto.
•Los momentos posteriores al accidente son vitales. Actúa con calma y sentido común. Llama al 112 lo más rápido posible.
10 consejos:
•Para cobrar una indemnización en el caso de que tengas derecho a ella te ayudará tener un atestado y testigos.
•Para que te reparen la moto en los accidentes de moto muchas veces no queda clara la responsabilidad de quién ha tenido la culpa, en este caso te tocará cubir a ti los gastos.
•Sustos de última hora. A pesar de que todo haya ido bien y que parezca que las dos partes están de acuerdo, puede ser que el contrario ponga una denuncia posteriormente al accidente y no puedas preparar bien tu defensa.
•Facilitar el trabajo a los peritos de tu compañía aseguradora. Los peritos valorarán los desperfectos de tu moto y necesitan contar con la máxima información posible.
•Casco, cazadora,... No sólo la moto sufre desperfectos en caso de accidente, el casco, la cazadora, también pueden haberse visto dañado. Si no tienes la culpa no debes cubrir tú estos daños que se han producido en tu equipamiento.
•Mobiliario urbano, elementos de la calzada. No sería la primera vez que tras un accidente de moto nos llegue una factura del organismo de quien corresponda la titularidad del vial de un elemento que ha sido dañado.
•Días de baja. Un accidente de moto puede dar lugar a días de curación que deben ser compensados económicamente. Piensa en los días que no podrás acudir a tu trabajo a consecuencia del accidente.
•Lesiones y secuelas. Las primeras son las que se han producido, las otras las que te podrían acompañar el resto de tu vida. El paso por un centro médico que evalúe el alcance de las lesiones es un paso obligatorio, a pesar que a primera vista no tengas nada, y seguir el tratamiento.
•Informes de todo, de la policía y del hospital o de los profesionales médicos que te atiendan bien de urgencias o bien en visitas posteriores tu médico de cabecera o especialista.
•Defiende tus derechos. Motoristas y ciclistas somos los colectivos más vulnerables de la carretera, defender bien nuestros derechos nos ayuda a todos.
www.motociclismo.es/Noticias/como-actuar-caso-accidente/10910
Cada vez es más frecuente que llevemos una cámara de fotos en nuestro móvil. Una colección de fotos del lugar donde se produjo el accidente o la posición de la moto y del vehículo contrario pueden aclarar las cosas cuando se producen versiones contradictorias de los hechos. Mucho más práctico que los croquis de los
partes de seguro.
Ojalá que no te haya sucedido nada grave, pero mejor que esto lo evalúe un médico de urgencias. Cuando sufrimos un accidente en caliente parece que estamos bien, pero al cabo de las horas nos empieza a doler todo. Pide informes médicos de todo.
Recuerda:
•Nada más caer. Si te pueden pasar por encima otros coches, quítate de en medio. Si no hay peligro de atropello, verifica que te encuentras bien físicamente. Si crees que tienes lesiones importantes, quédate en el suelo hasta que te auxilien.
•Señalización. Hay que evitar a toda costa que otros vehículos puedan colisionar en ese punto o que atropellen a los heridos.
•No tocar. Si te has podido incorporar porque no tienes nada, la tendencia es levantar la moto para ver su estado. No lo hagas y si tienes teléfono con cámara, saca todas las fotos que puedas, así como de los alrededores por si la caída se debiera a culpa de otros elementos, o por mala señalización, terceros involucrados,...
•Los testigos. Si hay gente alrededor, pídeles el número de teléfono, es posible que su testimonio sea necesario en caso de tener que demandar o ser demandado.
•Ayuda. Si en el accidente hay terceros involucrados, tienes obligación de prestar auxilio. Tu rápida actuación puede salvar vidas.
•Policía Si no lo ves nada claro, llama a la policía y que levante atestado. Léelo bien antes de firmarlo, para ver si dice lo que crees que ha ocurrido.
•Al hospital. Aunque no tengas nada grave, acude a un hospital para que te reconozcan las lesiones, el informe médico puede ser importante.
•Amistoso. Nunca discutas con la otra parte e intenta rellenar un parte amistoso.
A tener en cuenta:
•No te hagas el valiente y digas que no tienes nada. Revisa la moto y haz parte siempre. Si no lo haces y tienes secuelas te será muy difícil después actuar.
•Si te han tirado al suelo, la compañía del contrario te tiene que indemnizar por lo daños del siniestro así como de los gastos derivados de él, como equipamiento, rehabilitación, transportes, ayudas...
•Si te has caído solo, pero llevas ocupante en la moto, éste siempre tiene derecho a indemnización porque es un tercero y está cubierto por tu póliza obligatoria.
•Igual que en el coche llevas partes en blanco para rellenar, lleva encima alguno cuando vayas en moto.
•Los momentos posteriores al accidente son vitales. Actúa con calma y sentido común. Llama al 112 lo más rápido posible.
10 consejos:
•Para cobrar una indemnización en el caso de que tengas derecho a ella te ayudará tener un atestado y testigos.
•Para que te reparen la moto en los accidentes de moto muchas veces no queda clara la responsabilidad de quién ha tenido la culpa, en este caso te tocará cubir a ti los gastos.
•Sustos de última hora. A pesar de que todo haya ido bien y que parezca que las dos partes están de acuerdo, puede ser que el contrario ponga una denuncia posteriormente al accidente y no puedas preparar bien tu defensa.
•Facilitar el trabajo a los peritos de tu compañía aseguradora. Los peritos valorarán los desperfectos de tu moto y necesitan contar con la máxima información posible.
•Casco, cazadora,... No sólo la moto sufre desperfectos en caso de accidente, el casco, la cazadora, también pueden haberse visto dañado. Si no tienes la culpa no debes cubrir tú estos daños que se han producido en tu equipamiento.
•Mobiliario urbano, elementos de la calzada. No sería la primera vez que tras un accidente de moto nos llegue una factura del organismo de quien corresponda la titularidad del vial de un elemento que ha sido dañado.
•Días de baja. Un accidente de moto puede dar lugar a días de curación que deben ser compensados económicamente. Piensa en los días que no podrás acudir a tu trabajo a consecuencia del accidente.
•Lesiones y secuelas. Las primeras son las que se han producido, las otras las que te podrían acompañar el resto de tu vida. El paso por un centro médico que evalúe el alcance de las lesiones es un paso obligatorio, a pesar que a primera vista no tengas nada, y seguir el tratamiento.
•Informes de todo, de la policía y del hospital o de los profesionales médicos que te atiendan bien de urgencias o bien en visitas posteriores tu médico de cabecera o especialista.
•Defiende tus derechos. Motoristas y ciclistas somos los colectivos más vulnerables de la carretera, defender bien nuestros derechos nos ayuda a todos.
www.motociclismo.es/Noticias/como-actuar-caso-accidente/10910
lunes, 6 de diciembre de 2010
CONSEJOS OFF ROAD III
LA FRENADA
Un aspecto de la conduccion que cualquiera puede (o debe) mejorar es en el uso del freno, en especial el del freno delantero. Seguramente la mayoria sabeis que el freno delantero se encarga de la mayor parte del trabajo para parar la moto (un 75%), pero si no utilizas esa fuerza sera mejor que te cuelgues un cartelito en la espalda de diga "PASAME".
Para darte una idea de la importancia de una buena tecnica de frenada delantera, intenta recordar la ultima vez que participaste o presenciaste una carrera. Cuanto tiempo le saco el ganador al segundo clasificado al salir de una curva o al lanzarse en una recta? A cuantos pilotos paso en esos puntos? Seguramente ninguno.
Por otro lado, cuanto tiempo recupero, o a cuantos pilotos paso al entrar en una curva, u obstaculo, cuando todos estaban apretando los frenos? Ese es el punto donde la mayoria de tiempo se gana o se pierde, por tanto es muy importante tener una buena tecnica de frenado.
ZM: No es mas rapido el que mas corre, si no el que menos frena.
COJE EL CONTROL
Mucha gente tiene miedo de u
tilizar el freno delantero hasta su potencial maximo. La mejor manera de conquistar ese miedo (o mas correctamente, tu miedo a sobre-utilizarlo bloqueando la rueda y aterrizar con la nariz) es PRACTICA, PRACTICA Y PRACTICA. Acostumbrarte a la conducta del freno en frenadas fuertes practicando frenadas, es la mejor manera de ganar confianza.
Lo que pretendes conseguir con estos ejercicios de frenada (explicados a continuacion) es la sensacion del freno en el punto justo antes de que se bloquee, ese es el punto de mayor fuerza de frenada y es el que deseas utilizar para parar la moto en el menor tiempo posible.
A pesar que la mayoria de la frenada proviene del freno delantero, es tambien importante no olvidar el trasero. Este no aporta una gran potencia de frenada, pero tiene mucho valor en la estabilidad de la moto en una frenda fuerte. Intenta frenar a una buena velocidad con tan solo el freno delantero y luego con los dos, enseguida veras el efecto que produce el freno trasero sobre la moto. El freno trasero tambien se puede utilizar para otras tecnicas mas avanzadas y que explicaremos mas adelante.
Siempre deberias utilizar solo dos dedos (o uno si te sientes suficientemente comodo) en una moto con frenos de disco. Hay potencia mas que suficiente para hacer un invertido (lo veremos a continuacion) con solo dos dedos, asi que para que utilizar mas? Utilizar menos dedos en el freno significa que tienes mas en el manillar (y el puño) y por tanto un mejor control.
Dependiendo de las circunstancias debes mover tu peso cuando estas frenando de forma diferente.
Cuando vas a alta velocidad deberias mover tu peso hacia atras para reducir al maximo la compresion de la horquilla y el levantamiento de la rueda trasera.
En las entradas a curvas se suelen crear "bultos de frenada" (como pequeñas olas de mar), aqui o en frenadas de menor velocidad deberias centrar tu peso en la posicion de ataque (encima del motor, tanto de pie como sentado) para que la moto se pueda mover primero de delante y despues de detras libremente en cada bulto.
En curvas a contra-pedalte es necesario sentarse lo mas adelante posible para poner peso en la rueda delantera y que esta no resbale.
ZM: Existe la creencia que el peso del piloto mas el que ejerce la frenada tiende a hacer resbalar el neumatico, eso es todo lo contrario, lo que hace es clavar los tacos en el terreno. Aunque por supuesto siempre hay un limite.
EJERCICIOS PRACTICOS
DERRAPADAS:
Hay un cierto numero de ejercicios para aumentar tu confianza con el freno delantero. Confianza es media batalla ganada para conquistar cualquier cosa.
Elije una zona plana, engrana la primera marcha y coje algo de velocidad. Gradualmente aprieta el freno cada vez mas hasta que se bloquee el neumatico y luego dejalo ir para que la rueda siga girando.
Repite este proceso hasta que consigas encontrar el punto justo antes de que la rueda se bloquee y aguanta esa misma potencia el maximo que puedas. Este ejercicio tambien te ensañara como se comporta la moto cuando la rueda derrapa en frenada y que hacer para no terminar besando el suelo.
Realiza este ejercico en diferentes superficies para cojer un mejor tacto.
ZM: A baja velocidad puedes poner las piernas y lograr una derrapada pequeña y aguantar la moto con las piernas sin caer. Pero lo que buscamos es una velocidad superior en la que hagas una pequeña derapada y luego sigas.
INVERTIDOS
ZM: jijiji...
Otro ejercico muy beneficioso es el invertido (ZM:jijiji...).
Engrana la segunda velocidad en una superficie con mucha adherencia y pon tu peso adelantado. Aprieta fuerte el freno hasta que la rueda trasera se levante del suelo. (ZM: sueltalo antes de romperte los dientes). Sueltalo y repite el ejercico levantando la rueda cada vez mas. Ayudaria tener a un amigo viendo el ejercicio y que te indique la altura que consigues para no llegar a pasarte hasta que te acostumbres a este ejercicio, si no quiza pruebes la tierra un par de veces antes de saber hasta donde puedes llegar.
Una vez te salga...
BUNNY HOPS
Haz un invertido corto, deja caer la rueda trasera y aprovechando el estiramiento de la horquilla realiza un caballito delantero dando gas. Intenta hacer seguidos el maximo que puedas.
ZM: Para hacer estos ejercicios es bueno saber que caerse a baja velocidad no es desastroso (dependiendo de la moto) hay que ir con un poco de descaro y las protecciones correspondientes, lanzate y veras como la proxima vez que aprietes el freno en una pista te sentiras mucho mejor, mas rapido y sobretodo mas seguro. Caerse en una situacion controlada tampoco es tan malo, y mucho mejor que caerse sin esperartelo.
JUNTANDOLO TODO
Finalmente vete al circuito y pon en practica todo esto. Ataca la primera curva (o cualquiera) y frena lo mas tarde posible. Toma nota mental del punto de frenada e intenta reducir esa distancia frenando cada vez mas fuerte.
Un punto que no he mencionado hasta ahora es el del momento de dejar el gas y empezar a frenar, no debe existir. Deberias hacerlo simultaneamente.
ZM: Un truco que oi (o lei) una vez es que al ir soltando gas, los dos dedos (indice y medio) deberian ir "enroscandose" en la maneta de freno y empezando a apretar fuerte. No dejar el gas, luego cojer el freno y finalmente frenar.
Tambien debes ser consciente que debes seguir practicando la frenada si quieres seguir mejorando. Si les preguntara a un grupo de estudiantes de mi Academia si saben frenar bien, hay muchas posibilidades que muchos de ellos digan que si. Si se lo pregunto despues de las clases diran que ahora si que son buenos a los frenos y que antes no. Y si lo preguntara un año despues, lo mismo volveria a pasar.
En resumen, no nos damos cuenta, pero siempre se puede hacer mejor.
ZM: No nos damos cuenta, pero cada vez lo hacemos peor. Si no practicamos.
ENTRADA EN CURVAS
Ahora que ya sabemos frenar (ZM: a saco Paco) lo que viene a continuacion es la entrada en la curva.
Aqui describiremos las reglas generales que debes programar en tu cerebro como actos reflejos antes de probar situaciones mas especificas como pedaltes, roderas o curvas planas deslizantes. Es mucho mas facil "completar" una curva cuando todos estos puntos te salen con naturalidad sin necesidad de pensar en ellos.
Cuando salgas a practicar las entradas en curva concentrate primero en el primer punto, luego en el segundo y asi sucesivamente. Al final todo ira saliendo con mas naturalidad.
LA MIRADA
Al acercarte a la curva deberias mirar aproximadamente entre uno y dos "largos de moto" por cada marcha que lleves, no enfrente del guardabarros.
ZM:
1a marcha: 2-4 mts.
2a marcha: 4-6 mts.
3a marcha: 6-9 mts.
4a marcha: +10 mts.
5a marcha: frena loco!
Esto ayudara a balancear bien la moto y te dara tiempo a reaccionar a los posibles obstaculos de la entrada y parte de la curva para elegir la mejor entrada en ella. En la mayoria de casos la mejor trazada es de afuera hacia adentro, como en la carretera.
ZM: Recordad siempre que en pistas y caminos tambien hay dos carriles y que puede aparecer un 4x4 en medio del camino. Esto esta pensado para circuito.
LEVANTADO PARA FRENAR
En una entrada de curva suave deberias poner tu peso hacia atras mientras frenas para reducir la tendencia de levantar la rueda trasera. Mientras mueves el peso no caigas en la tendencia de bajar los codos y no bloquees tus piernas de forma rigida. Dependiendo como salga todo deberas variar tu postura y desde una posicion rigida es siempre mas lento, ademas tus piernas son parte importante de la suspension, asi como tus brazos.
En entradas mas bacheadas deberas mantener tu peso algo mas centrado para que se pueda mover a gusto y no te golpee hacia arriba, agarra la moto con las rodillas y no olvides otra vez la posicion de codos y rodillas.
Pilotos con mas nivel pueden intentar este truco en frenadas bacheadas. Si todos los baches son parecidos (como olas en el mar), maten el gas un poco abierto mientras sigues frenando. Esto permite aligerar algo de la fuerza de la cadena a la suspension trasera y superar los baches con mas facilidad y tacto. En un agujero grande y/o largo, da un pequeño golpe de gas al entrar en el para conseguir el mismo efecto.
UTILIZA LOS FRENOS ADECUADAMENTE
Recuerda que la mayoria de la fuerza de la frenada (75% aprox.) proviene del freno delantero, deberias sentirte comodo utilizandolo incluso en condiciones dificiles.
Tampoco ignores el freno trasero ya que proporciona estabilidad y puede ayudar a "plegarla" en algunas ocasiones.
ELIJIENDO LA TRAZADA CORRECTA
Generalmente deberias seguir una trazada uniforme en las curvas, parecida a la de carretera, (ZM: esto quiere decir que no deberias ir subiendo y bajando la moto o rectificando), empezando la curva "abierto" y metiendola hacia el apice. Esta trazada es la mas rapida en una curva, pero no la utilices si tienes detras alguien intentando pasar (ZM: excepto ZM! ) pues lo mas probable es que si te abres se te metan por dentro. (ZM: interior)
"DESLIZATE" POR LA CURVA
El viejo dicho "fino es rapido" es fundamental en las curvas. Aplicando lo de abrirse y buscando el apice es mucho mas rapido que llegar deslizando, casi parado y acelerar bruscamente derrapando tambien.
ELIJE LA MARCHA APROPIADA ANTES DE LA CURVA
En especial en curvas de izquierdas donde tu pie debe estar lejos del cambio y al lado de la rueda delantera.
Debes engranar la marcha correcta antes de entrar en la curva y mientras estas en la frenada. Esto te deja menos trabajo para que puedas concentrarte en la curva y no cambiara el reparto de pesos en medio de la curva.
ZM: Esto quiere decir que si cambias de marcha en mitad de la curva estas pasando peso de delante a atras y no es bueno para hacer una curva fina y por tanto rapida, en MotoGP se ve aveces q cambian demasiado rapido a la salida de una curva y se les mueve mucho la moto. Tambien algo q hago yo (no soy experto) es aprovechar el freno-motor de la 4 tiempos y reducir mientras freno fuerte con el delantero, si me paso derrapa un poco y luego coje al ir frenando con el delantero, pero ayuda a inclinar la moto dentro de la curva, es algo muy divertido, que me gusta hacer y me parece muy funcional, ademas me olvido bastante del freno trasero en muchas curvas, con el par-motor de la XR ya hay bastante freno, y asi tambien acabo con el motor altito de vueltas en la curva y listo para atacar la proxima recta.
SIENTATE PARA LA CURVA EN UN SOLO MOVIMIENTO
Deberias frenar en el ultimo momento posible, frenar de pie y luego sentarte metiendo la moto en la curva en un solo movimiento fino.
Hay que evitar tres cosas: sentarte cuando todavia estas en los frenos; dejar tiempo muerto entre el freno y el gas; y frenar o sentarte y luego sacar la pierna en dos movimientos.
ZM: Se refiere a que todo lo que vayas a hacer en la curva lo tienes que hacer antes de estar en la misma, pero lo mas tarde posible, si sacas la pierna en media curva moveras mucho la moto al cambiar la distribucion de pesos, si cambias de marcha lo mismo, y si la haces sin estar en el gas (un poco) tambien cambiaras los pesos cuando lo hagas, osea que lo tendras que hacer cuando ya estes recto y sera demasiado tarde (te habra pasado medio peloton).
SACA LA PIERNA INTERIOR
Cuando saques la pierna interior hacia la rueda delantera no busques el suelo, deja que el suelo venga hacia tu pie, este deberia estar a unos 30-40 cms de la rueda y apunta los dedos del pie hacia abajo para que la bota resbale si toca el suelo.
ZM: Ultimemente he oido un monton de opiniones sobre lo de sacar el pie. Segun tengo entendido es casi una obligacion, pues baja el peso de gravedad que hay sobre la moto y lo coloca mas adelante, donde realmente hay agarre.
Esto cubre lo basico de la entrada en curvas, mas adelante miraremos mas detenidamente la curva en si.
Ahora sal y practica!
http://atce.mforos.com/613321/9665663-consejos-off-road/?pag=2#93292408
Un aspecto de la conduccion que cualquiera puede (o debe) mejorar es en el uso del freno, en especial el del freno delantero. Seguramente la mayoria sabeis que el freno delantero se encarga de la mayor parte del trabajo para parar la moto (un 75%), pero si no utilizas esa fuerza sera mejor que te cuelgues un cartelito en la espalda de diga "PASAME".
Para darte una idea de la importancia de una buena tecnica de frenada delantera, intenta recordar la ultima vez que participaste o presenciaste una carrera. Cuanto tiempo le saco el ganador al segundo clasificado al salir de una curva o al lanzarse en una recta? A cuantos pilotos paso en esos puntos? Seguramente ninguno.
Por otro lado, cuanto tiempo recupero, o a cuantos pilotos paso al entrar en una curva, u obstaculo, cuando todos estaban apretando los frenos? Ese es el punto donde la mayoria de tiempo se gana o se pierde, por tanto es muy importante tener una buena tecnica de frenado.
ZM: No es mas rapido el que mas corre, si no el que menos frena.
COJE EL CONTROL
Mucha gente tiene miedo de u
tilizar el freno delantero hasta su potencial maximo. La mejor manera de conquistar ese miedo (o mas correctamente, tu miedo a sobre-utilizarlo bloqueando la rueda y aterrizar con la nariz) es PRACTICA, PRACTICA Y PRACTICA. Acostumbrarte a la conducta del freno en frenadas fuertes practicando frenadas, es la mejor manera de ganar confianza.
Lo que pretendes conseguir con estos ejercicios de frenada (explicados a continuacion) es la sensacion del freno en el punto justo antes de que se bloquee, ese es el punto de mayor fuerza de frenada y es el que deseas utilizar para parar la moto en el menor tiempo posible.
A pesar que la mayoria de la frenada proviene del freno delantero, es tambien importante no olvidar el trasero. Este no aporta una gran potencia de frenada, pero tiene mucho valor en la estabilidad de la moto en una frenda fuerte. Intenta frenar a una buena velocidad con tan solo el freno delantero y luego con los dos, enseguida veras el efecto que produce el freno trasero sobre la moto. El freno trasero tambien se puede utilizar para otras tecnicas mas avanzadas y que explicaremos mas adelante.
Siempre deberias utilizar solo dos dedos (o uno si te sientes suficientemente comodo) en una moto con frenos de disco. Hay potencia mas que suficiente para hacer un invertido (lo veremos a continuacion) con solo dos dedos, asi que para que utilizar mas? Utilizar menos dedos en el freno significa que tienes mas en el manillar (y el puño) y por tanto un mejor control.
Dependiendo de las circunstancias debes mover tu peso cuando estas frenando de forma diferente.
Cuando vas a alta velocidad deberias mover tu peso hacia atras para reducir al maximo la compresion de la horquilla y el levantamiento de la rueda trasera.
En las entradas a curvas se suelen crear "bultos de frenada" (como pequeñas olas de mar), aqui o en frenadas de menor velocidad deberias centrar tu peso en la posicion de ataque (encima del motor, tanto de pie como sentado) para que la moto se pueda mover primero de delante y despues de detras libremente en cada bulto.
En curvas a contra-pedalte es necesario sentarse lo mas adelante posible para poner peso en la rueda delantera y que esta no resbale.
ZM: Existe la creencia que el peso del piloto mas el que ejerce la frenada tiende a hacer resbalar el neumatico, eso es todo lo contrario, lo que hace es clavar los tacos en el terreno. Aunque por supuesto siempre hay un limite.
EJERCICIOS PRACTICOS
DERRAPADAS:
Hay un cierto numero de ejercicios para aumentar tu confianza con el freno delantero. Confianza es media batalla ganada para conquistar cualquier cosa.
Elije una zona plana, engrana la primera marcha y coje algo de velocidad. Gradualmente aprieta el freno cada vez mas hasta que se bloquee el neumatico y luego dejalo ir para que la rueda siga girando.
Repite este proceso hasta que consigas encontrar el punto justo antes de que la rueda se bloquee y aguanta esa misma potencia el maximo que puedas. Este ejercicio tambien te ensañara como se comporta la moto cuando la rueda derrapa en frenada y que hacer para no terminar besando el suelo.
Realiza este ejercico en diferentes superficies para cojer un mejor tacto.
ZM: A baja velocidad puedes poner las piernas y lograr una derrapada pequeña y aguantar la moto con las piernas sin caer. Pero lo que buscamos es una velocidad superior en la que hagas una pequeña derapada y luego sigas.
INVERTIDOS
ZM: jijiji...
Otro ejercico muy beneficioso es el invertido (ZM:jijiji...).
Engrana la segunda velocidad en una superficie con mucha adherencia y pon tu peso adelantado. Aprieta fuerte el freno hasta que la rueda trasera se levante del suelo. (ZM: sueltalo antes de romperte los dientes). Sueltalo y repite el ejercico levantando la rueda cada vez mas. Ayudaria tener a un amigo viendo el ejercicio y que te indique la altura que consigues para no llegar a pasarte hasta que te acostumbres a este ejercicio, si no quiza pruebes la tierra un par de veces antes de saber hasta donde puedes llegar.
Una vez te salga...
BUNNY HOPS
Haz un invertido corto, deja caer la rueda trasera y aprovechando el estiramiento de la horquilla realiza un caballito delantero dando gas. Intenta hacer seguidos el maximo que puedas.
ZM: Para hacer estos ejercicios es bueno saber que caerse a baja velocidad no es desastroso (dependiendo de la moto) hay que ir con un poco de descaro y las protecciones correspondientes, lanzate y veras como la proxima vez que aprietes el freno en una pista te sentiras mucho mejor, mas rapido y sobretodo mas seguro. Caerse en una situacion controlada tampoco es tan malo, y mucho mejor que caerse sin esperartelo.
JUNTANDOLO TODO
Finalmente vete al circuito y pon en practica todo esto. Ataca la primera curva (o cualquiera) y frena lo mas tarde posible. Toma nota mental del punto de frenada e intenta reducir esa distancia frenando cada vez mas fuerte.
Un punto que no he mencionado hasta ahora es el del momento de dejar el gas y empezar a frenar, no debe existir. Deberias hacerlo simultaneamente.
ZM: Un truco que oi (o lei) una vez es que al ir soltando gas, los dos dedos (indice y medio) deberian ir "enroscandose" en la maneta de freno y empezando a apretar fuerte. No dejar el gas, luego cojer el freno y finalmente frenar.
Tambien debes ser consciente que debes seguir practicando la frenada si quieres seguir mejorando. Si les preguntara a un grupo de estudiantes de mi Academia si saben frenar bien, hay muchas posibilidades que muchos de ellos digan que si. Si se lo pregunto despues de las clases diran que ahora si que son buenos a los frenos y que antes no. Y si lo preguntara un año despues, lo mismo volveria a pasar.
En resumen, no nos damos cuenta, pero siempre se puede hacer mejor.
ZM: No nos damos cuenta, pero cada vez lo hacemos peor. Si no practicamos.
ENTRADA EN CURVAS
Ahora que ya sabemos frenar (ZM: a saco Paco) lo que viene a continuacion es la entrada en la curva.
Aqui describiremos las reglas generales que debes programar en tu cerebro como actos reflejos antes de probar situaciones mas especificas como pedaltes, roderas o curvas planas deslizantes. Es mucho mas facil "completar" una curva cuando todos estos puntos te salen con naturalidad sin necesidad de pensar en ellos.
Cuando salgas a practicar las entradas en curva concentrate primero en el primer punto, luego en el segundo y asi sucesivamente. Al final todo ira saliendo con mas naturalidad.
LA MIRADA
Al acercarte a la curva deberias mirar aproximadamente entre uno y dos "largos de moto" por cada marcha que lleves, no enfrente del guardabarros.
ZM:
1a marcha: 2-4 mts.
2a marcha: 4-6 mts.
3a marcha: 6-9 mts.
4a marcha: +10 mts.
5a marcha: frena loco!
Esto ayudara a balancear bien la moto y te dara tiempo a reaccionar a los posibles obstaculos de la entrada y parte de la curva para elegir la mejor entrada en ella. En la mayoria de casos la mejor trazada es de afuera hacia adentro, como en la carretera.
ZM: Recordad siempre que en pistas y caminos tambien hay dos carriles y que puede aparecer un 4x4 en medio del camino. Esto esta pensado para circuito.
LEVANTADO PARA FRENAR
En una entrada de curva suave deberias poner tu peso hacia atras mientras frenas para reducir la tendencia de levantar la rueda trasera. Mientras mueves el peso no caigas en la tendencia de bajar los codos y no bloquees tus piernas de forma rigida. Dependiendo como salga todo deberas variar tu postura y desde una posicion rigida es siempre mas lento, ademas tus piernas son parte importante de la suspension, asi como tus brazos.
En entradas mas bacheadas deberas mantener tu peso algo mas centrado para que se pueda mover a gusto y no te golpee hacia arriba, agarra la moto con las rodillas y no olvides otra vez la posicion de codos y rodillas.
Pilotos con mas nivel pueden intentar este truco en frenadas bacheadas. Si todos los baches son parecidos (como olas en el mar), maten el gas un poco abierto mientras sigues frenando. Esto permite aligerar algo de la fuerza de la cadena a la suspension trasera y superar los baches con mas facilidad y tacto. En un agujero grande y/o largo, da un pequeño golpe de gas al entrar en el para conseguir el mismo efecto.
UTILIZA LOS FRENOS ADECUADAMENTE
Recuerda que la mayoria de la fuerza de la frenada (75% aprox.) proviene del freno delantero, deberias sentirte comodo utilizandolo incluso en condiciones dificiles.
Tampoco ignores el freno trasero ya que proporciona estabilidad y puede ayudar a "plegarla" en algunas ocasiones.
ELIJIENDO LA TRAZADA CORRECTA
Generalmente deberias seguir una trazada uniforme en las curvas, parecida a la de carretera, (ZM: esto quiere decir que no deberias ir subiendo y bajando la moto o rectificando), empezando la curva "abierto" y metiendola hacia el apice. Esta trazada es la mas rapida en una curva, pero no la utilices si tienes detras alguien intentando pasar (ZM: excepto ZM! ) pues lo mas probable es que si te abres se te metan por dentro. (ZM: interior)
"DESLIZATE" POR LA CURVA
El viejo dicho "fino es rapido" es fundamental en las curvas. Aplicando lo de abrirse y buscando el apice es mucho mas rapido que llegar deslizando, casi parado y acelerar bruscamente derrapando tambien.
ELIJE LA MARCHA APROPIADA ANTES DE LA CURVA
En especial en curvas de izquierdas donde tu pie debe estar lejos del cambio y al lado de la rueda delantera.
Debes engranar la marcha correcta antes de entrar en la curva y mientras estas en la frenada. Esto te deja menos trabajo para que puedas concentrarte en la curva y no cambiara el reparto de pesos en medio de la curva.
ZM: Esto quiere decir que si cambias de marcha en mitad de la curva estas pasando peso de delante a atras y no es bueno para hacer una curva fina y por tanto rapida, en MotoGP se ve aveces q cambian demasiado rapido a la salida de una curva y se les mueve mucho la moto. Tambien algo q hago yo (no soy experto) es aprovechar el freno-motor de la 4 tiempos y reducir mientras freno fuerte con el delantero, si me paso derrapa un poco y luego coje al ir frenando con el delantero, pero ayuda a inclinar la moto dentro de la curva, es algo muy divertido, que me gusta hacer y me parece muy funcional, ademas me olvido bastante del freno trasero en muchas curvas, con el par-motor de la XR ya hay bastante freno, y asi tambien acabo con el motor altito de vueltas en la curva y listo para atacar la proxima recta.
SIENTATE PARA LA CURVA EN UN SOLO MOVIMIENTO
Deberias frenar en el ultimo momento posible, frenar de pie y luego sentarte metiendo la moto en la curva en un solo movimiento fino.
Hay que evitar tres cosas: sentarte cuando todavia estas en los frenos; dejar tiempo muerto entre el freno y el gas; y frenar o sentarte y luego sacar la pierna en dos movimientos.
ZM: Se refiere a que todo lo que vayas a hacer en la curva lo tienes que hacer antes de estar en la misma, pero lo mas tarde posible, si sacas la pierna en media curva moveras mucho la moto al cambiar la distribucion de pesos, si cambias de marcha lo mismo, y si la haces sin estar en el gas (un poco) tambien cambiaras los pesos cuando lo hagas, osea que lo tendras que hacer cuando ya estes recto y sera demasiado tarde (te habra pasado medio peloton).
SACA LA PIERNA INTERIOR
Cuando saques la pierna interior hacia la rueda delantera no busques el suelo, deja que el suelo venga hacia tu pie, este deberia estar a unos 30-40 cms de la rueda y apunta los dedos del pie hacia abajo para que la bota resbale si toca el suelo.
ZM: Ultimemente he oido un monton de opiniones sobre lo de sacar el pie. Segun tengo entendido es casi una obligacion, pues baja el peso de gravedad que hay sobre la moto y lo coloca mas adelante, donde realmente hay agarre.
Esto cubre lo basico de la entrada en curvas, mas adelante miraremos mas detenidamente la curva en si.
Ahora sal y practica!
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viernes, 3 de diciembre de 2010
CONSEJOS OFF ROAD II
PEDALES (O PALANCAS)
Ajusta ambos, el del cambio y el freno trasero para que queden en la horizontal con las estriberas. Suele ser el punto mas neutro para ir de pie o sentado.
Cuando el cambio esta por encima de la horizontal puede forzarte a levantar el pie para cambiar marchas y si esta mas bajo te costara mas cambiar, en especial cuando vayas de pie. Cuanto mas bajos mas fácil será que se rompan en una caída.
Esto puede variar un poquito dependiendo del tipo de botas que lleves o como pongas el pie en la estribera.
SUSPENSIONES
No cambies nada hasta que entiendas bien cada uno de los ajustes de tu suspensión.
Las motos modernas tienen muchas posibilidades de ajuste, y la suspensión puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, dependiendo como la ajustes. Siguiendo en la línea de ajustes básicos, nos referiremos a eso precisamente. Se puede hablar muy mucho sobre ajustes de suspensiones, pero las bases son estas:
Mide la altura (con ayuda de un amiguete) en el mismo punto, desde el tornillo del eje trasero hasta el tornillo que aguanta el escape (por ejemplo). Primero con la moto sin caballete, en posición recta y en suelo llano.
Luego súbete a la moto con todo tu equipamiento habitual (riñonera y herramientas que suelas llevar para salir, Camelback, casco, todo!) y vuelve a medir desde los mismos puntos. La diferencia de ambas mediciones no debería superar los 100 milímetros (para motocross). Si lo supera ajusta el muelle trasero hasta conseguir esos 100 milímetros.
Es también muy importante que la suspensión trasera este nivelada con la delantera. Para ello continua con el amiguete sujetando la moto. Súbete e intenta hundir la suspensión dando pequeños saltos sobre la misma. Ambas suspensiones deberían hundirse al mismo tiempo. Es mejor llevar toda la moto un poco floja o un poco dura, pero nivelada, que no al revés. Por lo que si tu horquilla no tiene posibilidad de ajuste vuelve atrás y nivélala al máximo con la horquilla.
Con los ajustes de rebote y compresión puedes cambiar mucho el comportamiento de tu moto, pero para conseguir un ajuste perfecto es mejor que consultes a un experto en suspensiones.
Aunque haga siglos que vas en moto y creas saber todo lo que se debe saber, ten en consideración cuantas cosas has pensado en revisar en tu moto. Recuerda que volver a lo básico es siempre bueno, incluso para los pros. Es demasiado fácil caer en malos hábitos y muchos los tenemos.
POSICION DE CONDUCCION (DE PIE)
Si hay algun fundamento basico de verdad para desarrollar la tecnica de conduccion ese es precisamente la posicion de conduccion. Al ser el conductor unas tres cuartas partes del peso de la moto, la posicion de ese peso tiene un efecto muy significativo en la conduccion.
El aspecto mas importante en la posicion de conduccion es la denominada posicion de ataque. En dicha posicion se tiene el maximo nivel de control sobre la moto en linea recta y es mucho mas facil hacer movimientos rapidos sobre la moto para superar obstaculos.
Para adoptar la posicion de ataque debes levantarte con las rodillas un poco flexionadas, los codos salidos (a lo killo-scooter) y la cabeza posicionada sobre la barra del manillar. Esta posicion coloca tu peso sobre el centro de gravedad de la moto, y este se encuentra justo delante de las estriberas. (En el motor)
Debes mover tu peso dependiendo del terreno en el que circules, nunca debes quedarte quieto en el centro.
Desde la posicion inicial de ataque debes moverte hacia adelante para girar y subir, atras en condiciones de terreno dificiles y bajadas. Mas adelante detallaremos cxada una de estas posiciones especificas.
ANGULO HACIA ADENTRO:
Asegurate que tus hombros estan bien separados del cuerpo y algo altos, lo suficiente para que los brazos creen un angulo hacia adentro con la moto. De esta manera podras ejercer mayor fuerza de lado a lado en caso de necesitarla.
ANGULO HACIA ABAJO:
Con los mandos ajustados propiamente, tus brazos y manos deben crear una linea recta con los codos en la posicion de ataque.
http://atce.mforos.com/613321/9665663-consejos-off-road/?pag=2#93292285
Ajusta ambos, el del cambio y el freno trasero para que queden en la horizontal con las estriberas. Suele ser el punto mas neutro para ir de pie o sentado.
Cuando el cambio esta por encima de la horizontal puede forzarte a levantar el pie para cambiar marchas y si esta mas bajo te costara mas cambiar, en especial cuando vayas de pie. Cuanto mas bajos mas fácil será que se rompan en una caída.
Esto puede variar un poquito dependiendo del tipo de botas que lleves o como pongas el pie en la estribera.
SUSPENSIONES
No cambies nada hasta que entiendas bien cada uno de los ajustes de tu suspensión.
Las motos modernas tienen muchas posibilidades de ajuste, y la suspensión puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, dependiendo como la ajustes. Siguiendo en la línea de ajustes básicos, nos referiremos a eso precisamente. Se puede hablar muy mucho sobre ajustes de suspensiones, pero las bases son estas:
Mide la altura (con ayuda de un amiguete) en el mismo punto, desde el tornillo del eje trasero hasta el tornillo que aguanta el escape (por ejemplo). Primero con la moto sin caballete, en posición recta y en suelo llano.
Luego súbete a la moto con todo tu equipamiento habitual (riñonera y herramientas que suelas llevar para salir, Camelback, casco, todo!) y vuelve a medir desde los mismos puntos. La diferencia de ambas mediciones no debería superar los 100 milímetros (para motocross). Si lo supera ajusta el muelle trasero hasta conseguir esos 100 milímetros.
Es también muy importante que la suspensión trasera este nivelada con la delantera. Para ello continua con el amiguete sujetando la moto. Súbete e intenta hundir la suspensión dando pequeños saltos sobre la misma. Ambas suspensiones deberían hundirse al mismo tiempo. Es mejor llevar toda la moto un poco floja o un poco dura, pero nivelada, que no al revés. Por lo que si tu horquilla no tiene posibilidad de ajuste vuelve atrás y nivélala al máximo con la horquilla.
Con los ajustes de rebote y compresión puedes cambiar mucho el comportamiento de tu moto, pero para conseguir un ajuste perfecto es mejor que consultes a un experto en suspensiones.
Aunque haga siglos que vas en moto y creas saber todo lo que se debe saber, ten en consideración cuantas cosas has pensado en revisar en tu moto. Recuerda que volver a lo básico es siempre bueno, incluso para los pros. Es demasiado fácil caer en malos hábitos y muchos los tenemos.
POSICION DE CONDUCCION (DE PIE)
Si hay algun fundamento basico de verdad para desarrollar la tecnica de conduccion ese es precisamente la posicion de conduccion. Al ser el conductor unas tres cuartas partes del peso de la moto, la posicion de ese peso tiene un efecto muy significativo en la conduccion.
El aspecto mas importante en la posicion de conduccion es la denominada posicion de ataque. En dicha posicion se tiene el maximo nivel de control sobre la moto en linea recta y es mucho mas facil hacer movimientos rapidos sobre la moto para superar obstaculos.
Para adoptar la posicion de ataque debes levantarte con las rodillas un poco flexionadas, los codos salidos (a lo killo-scooter) y la cabeza posicionada sobre la barra del manillar. Esta posicion coloca tu peso sobre el centro de gravedad de la moto, y este se encuentra justo delante de las estriberas. (En el motor)
Debes mover tu peso dependiendo del terreno en el que circules, nunca debes quedarte quieto en el centro.
Desde la posicion inicial de ataque debes moverte hacia adelante para girar y subir, atras en condiciones de terreno dificiles y bajadas. Mas adelante detallaremos cxada una de estas posiciones especificas.
ANGULO HACIA ADENTRO:
Asegurate que tus hombros estan bien separados del cuerpo y algo altos, lo suficiente para que los brazos creen un angulo hacia adentro con la moto. De esta manera podras ejercer mayor fuerza de lado a lado en caso de necesitarla.
ANGULO HACIA ABAJO:
Con los mandos ajustados propiamente, tus brazos y manos deben crear una linea recta con los codos en la posicion de ataque.
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jueves, 2 de diciembre de 2010
MEDIDAS PARA GUANTES Y PANTALONES
GUANTES
Con una cinta métrica medir el contorno de la mano sin el dedo pulgar, sin apretar y por la zona de los nudillos.
Medida en cm Talla Equiv
16 - 18 XXS 6
18 - 20 XS 7
20 - 21 S 8
21 - 22,5 M 9
22,5 - 24 L 10
24 - 25,5 XL 11
25,5 - + 2XL 12
PANTALONES
Tomar las medidas de la cintura, sin apretar, en posición normal y sin encoger el vientre.
Tener en cuenta que algunos pantalones son elásticos o ajustables y por ello se miden según la escala XS, S, M, L, XL, XXL.
Medida en cm Talla Equiv
69 - 72 36 XS
73 - 75 38 S
76 - 79 40 M
80 - 85 42 M - L
86 - 89 44 L
90 - 95 46 L - XL
96 - 99 48 XL
100 - 103 50 XL - 2XL
104 - 108 52 2XL
Con una cinta métrica medir el contorno de la mano sin el dedo pulgar, sin apretar y por la zona de los nudillos.
Medida en cm Talla Equiv
16 - 18 XXS 6
18 - 20 XS 7
20 - 21 S 8
21 - 22,5 M 9
22,5 - 24 L 10
24 - 25,5 XL 11
25,5 - + 2XL 12
PANTALONES
Tomar las medidas de la cintura, sin apretar, en posición normal y sin encoger el vientre.
Tener en cuenta que algunos pantalones son elásticos o ajustables y por ello se miden según la escala XS, S, M, L, XL, XXL.
Medida en cm Talla Equiv
69 - 72 36 XS
73 - 75 38 S
76 - 79 40 M
80 - 85 42 M - L
86 - 89 44 L
90 - 95 46 L - XL
96 - 99 48 XL
100 - 103 50 XL - 2XL
104 - 108 52 2XL
miércoles, 1 de diciembre de 2010
VIDEOS CONDUCCION OFF ROAD
EQUIPACION Y NORMAS BASICAS DE CONDUCCION
LA CIRCULACION POR EL MONTE
MAS VIDEOS...
LA CIRCULACION POR EL MONTE
MAS VIDEOS...
domingo, 28 de noviembre de 2010
CONSEJOS OFF ROAD I
00 - Ajuste de la moto
Bienvenido a la primera de una serie de consejos impartidos por Stephen Gall.
Pienso que debería empezar por unos consejos básicos, ya que no deberíamos entrar en algo avanzado como dietas y ejercicios físicos si antes no tenemos una noción clara de como se debe ir en moto por la montaña.
Uno de los conceptos mas básicos e importantes es como ajustas tu moto a tus características. Mucha gente no es consciente de la importancia de estos ajustes y la comodidad en la moto para ir bien y seguro. Cuando llevas la moto con unos ajustes impropios te acostumbras y te adaptas a ellos, pero es posible y debe ser al revez. Adapta tu moto a tus necesidades.
Aunque te encuentres cómodo con tu montura, estudia estos puntos y compáralos con los de tu moto. Si estos ajustes te parecen muy extraños al principio es una señal de lo mal ajustada que la tenias antes. Deja pasar un tiempo con estos cambios y seguro que en poco tiempo verás que el cambio es muy positivo. Si te siguen pareciendo incómodos o extraños después de un tiempo, no te cortes y pregúntale a alguien con mas experiencia y moto similar como lo hace el. (Utiliza el foro).
Ten en cuenta que estos ajustes son solo un punto de partida para encontrar tu mejor posición y comodidad. Si eres mas alto o mas bajo que la media, quizás un poco mas o un poco menos te será mejor, así como dependiendo de la modalidad especifica que hagas (enduro, motocross, trail...).
MANILLAR
Muévelos para que los puños queden horizontales con el suelo.
Si sueles ir de pie mucho tiempo adelántalos un poco.
Experimenta con diferentes manillares, los hay de diferentes alturas y curvaturas de los puños, así como diferentes grosores.
Recomiendo cambiar cualquier manillar original por un Renthal o algo parecido de aluminio, con una forma estándar que esta hecha pensando en la montaña, y un peso muy inferior al original.
MANETAS
Para accionar el embrague con facilidad debería apuntar ligeramente hacia abajo. Entre 30 y 45 grados de la horizontal. Pruébalo de pie y sentado. La mano, el brazo y hasta el codo deberían formar una línea recta en tu posición de ataque preferida.
El freno delantero debería estar al mismo ángulo que elijas para el embrague.
Ambas manetas no deben salir por encima del extremo del manillar cuando estos están accionados. Si así es muévelas hacia adentro y será mucho mas fácil accionar el embrague y freno así como evitaras doblarlas o romperlas en caso de caída. Otro consejo importante es de no apretar las manetas demasiado, déjalas algo "sueltas" lo suficiente para que puedas moverlas con ambas manos y haciendo bastante fuerza, así en caso de caída se moverán pero no se romperán.
Otro punto es el "free-play" o el movimiento del embrague antes de que empiece a tirar del cable. Debería ser de dos o tres milímetros en el embrague.
Muchos pilotos olvidan ajustar el cable del gas. Con el motor parado mueve el gas y fíjate cuando este empieza a tirar del cable en realidad, este movimiento debe ser el mínimo posible, pues son muchos los pilotos que no pueden dar gas al máximo por tener que retorcer demasiado el puño.
http://atce.mforos.com/613321/9665663-consejos-off-road/
Bienvenido a la primera de una serie de consejos impartidos por Stephen Gall.
Pienso que debería empezar por unos consejos básicos, ya que no deberíamos entrar en algo avanzado como dietas y ejercicios físicos si antes no tenemos una noción clara de como se debe ir en moto por la montaña.
Uno de los conceptos mas básicos e importantes es como ajustas tu moto a tus características. Mucha gente no es consciente de la importancia de estos ajustes y la comodidad en la moto para ir bien y seguro. Cuando llevas la moto con unos ajustes impropios te acostumbras y te adaptas a ellos, pero es posible y debe ser al revez. Adapta tu moto a tus necesidades.
Aunque te encuentres cómodo con tu montura, estudia estos puntos y compáralos con los de tu moto. Si estos ajustes te parecen muy extraños al principio es una señal de lo mal ajustada que la tenias antes. Deja pasar un tiempo con estos cambios y seguro que en poco tiempo verás que el cambio es muy positivo. Si te siguen pareciendo incómodos o extraños después de un tiempo, no te cortes y pregúntale a alguien con mas experiencia y moto similar como lo hace el. (Utiliza el foro).
Ten en cuenta que estos ajustes son solo un punto de partida para encontrar tu mejor posición y comodidad. Si eres mas alto o mas bajo que la media, quizás un poco mas o un poco menos te será mejor, así como dependiendo de la modalidad especifica que hagas (enduro, motocross, trail...).
MANILLAR
Muévelos para que los puños queden horizontales con el suelo.
Si sueles ir de pie mucho tiempo adelántalos un poco.
Experimenta con diferentes manillares, los hay de diferentes alturas y curvaturas de los puños, así como diferentes grosores.
Recomiendo cambiar cualquier manillar original por un Renthal o algo parecido de aluminio, con una forma estándar que esta hecha pensando en la montaña, y un peso muy inferior al original.
MANETAS
Para accionar el embrague con facilidad debería apuntar ligeramente hacia abajo. Entre 30 y 45 grados de la horizontal. Pruébalo de pie y sentado. La mano, el brazo y hasta el codo deberían formar una línea recta en tu posición de ataque preferida.
El freno delantero debería estar al mismo ángulo que elijas para el embrague.
Ambas manetas no deben salir por encima del extremo del manillar cuando estos están accionados. Si así es muévelas hacia adentro y será mucho mas fácil accionar el embrague y freno así como evitaras doblarlas o romperlas en caso de caída. Otro consejo importante es de no apretar las manetas demasiado, déjalas algo "sueltas" lo suficiente para que puedas moverlas con ambas manos y haciendo bastante fuerza, así en caso de caída se moverán pero no se romperán.
Otro punto es el "free-play" o el movimiento del embrague antes de que empiece a tirar del cable. Debería ser de dos o tres milímetros en el embrague.
Muchos pilotos olvidan ajustar el cable del gas. Con el motor parado mueve el gas y fíjate cuando este empieza a tirar del cable en realidad, este movimiento debe ser el mínimo posible, pues son muchos los pilotos que no pueden dar gas al máximo por tener que retorcer demasiado el puño.
http://atce.mforos.com/613321/9665663-consejos-off-road/
jueves, 25 de noviembre de 2010
CIRCULAR ENTRE LOS COCHES...
¿Vosotros os filtráis entre los coches? Esta pregunta que parece tan sencilla de responder implica en muchos momentos discusiones entre conductores que en teoría conocen bien el reglamento de circulación de nuestro país. Como por ejemplo entre los editores de Moto22 la pregunta nos proporcionó una serie de comentarios cruzados en los que alguno decía que no se metía entre los coches por haber tenido una mala experiencia hace tiempo y los que incluso “empujan” a las demás motos para que pasen o le dejen pasar.
Lo primero es ver que dice la ley, y para eso Morrillu nos puso un excepcional articulo en nuestro blog hermano sobre seguridad vial, en Circula Seguro nos dijo que en todos los casos para realizar un adelantamiento hay que pasar a más de 1,5 metros de distancia del objeto que adelantemos y hacer este adelantamiento siempre por la izquierda del adelantado. Esta norma tiene algunas excepciones, como cuando el adelantado va a girar a la izquierda o cuando el adelantado circula por ciudad y va por el carril de la izquierda en una calle de más de un carril por sentido de circulación. En esos dos casos se puede adelantar por la derecha, pero hay que mantener la separación de 1,5 metros. ¿Pero que pasa cuando llegamos a un atasco o a una cola de coches parados frente a un semáforo en rojo?
En esa situación hay quién se queda esperando pacientemente tras la cola de coches, perdiendo a mi entender una de las principales ventajas que tiene una moto frente al tráfico congestionado. Otros intentan alcanzar la “pole position” en el semáforo serpenteando y filtrándose entre los coches. No hace mucho que leí que esta actitud era punible por los agentes de la ley, con lo que me asaltaba una duda sobre el tema, ya que en mi ciudad han habilitado muchos semáforos con posiciones adelantadas para las motos. Y si resulta que está prohibido meterse entre los coches ¿Para qué nos preparan esas zonas adelantadas?
La respuesta me la proporcionó el artículo de Morrillu con mucha claridad:
En poblado, podremos realizar adelantamientos tanto por la derecha como por la izquierda y en caso de atasco, circular entre los coches, porque el margen de seguridad lo estipula la velocidad y condiciones de la vía. Con los coches parados y tu en moto circulando muy despacio, la distancia lateral puede ser muy pequeña. Eso si, una vez rodando todos por la vía, el adelantar a dos coches que circulan en paralelo por el medio, apretando los codos, tampoco está permitido, pues ahí, dependerá de la interpretación del agente de la autoridad si la distancia era suficiente. Y seguro que aunque nosotros íbamos sobrados, el municipal nos crujirá.
Entonces resulta que si que podemos filtrarnos entre los coches parados, pero en cuanto estos empiecen a moverse habrá que observar la distancia de seguridad entre todos adaptándola a la velocidad de los vehículos y al espacio disponible en la calle. Primero para que no nos multe ningún agente celoso de la ley (la mayoría hacen bastantes oídos sordos al tema) y segundo por nuestra propia seguridad personal, ya que cualquier mínimo movimiento imprevisto del coche adelantado puede acabar con nosotros en el suelo y la culpa, a ojos del seguro, es muy probable que acabe siendo nuestra.
www.moto22.com/conduccion/circular-entre-coches-mitos-y-realidades
Lo primero es ver que dice la ley, y para eso Morrillu nos puso un excepcional articulo en nuestro blog hermano sobre seguridad vial, en Circula Seguro nos dijo que en todos los casos para realizar un adelantamiento hay que pasar a más de 1,5 metros de distancia del objeto que adelantemos y hacer este adelantamiento siempre por la izquierda del adelantado. Esta norma tiene algunas excepciones, como cuando el adelantado va a girar a la izquierda o cuando el adelantado circula por ciudad y va por el carril de la izquierda en una calle de más de un carril por sentido de circulación. En esos dos casos se puede adelantar por la derecha, pero hay que mantener la separación de 1,5 metros. ¿Pero que pasa cuando llegamos a un atasco o a una cola de coches parados frente a un semáforo en rojo?
En esa situación hay quién se queda esperando pacientemente tras la cola de coches, perdiendo a mi entender una de las principales ventajas que tiene una moto frente al tráfico congestionado. Otros intentan alcanzar la “pole position” en el semáforo serpenteando y filtrándose entre los coches. No hace mucho que leí que esta actitud era punible por los agentes de la ley, con lo que me asaltaba una duda sobre el tema, ya que en mi ciudad han habilitado muchos semáforos con posiciones adelantadas para las motos. Y si resulta que está prohibido meterse entre los coches ¿Para qué nos preparan esas zonas adelantadas?
La respuesta me la proporcionó el artículo de Morrillu con mucha claridad:
En poblado, podremos realizar adelantamientos tanto por la derecha como por la izquierda y en caso de atasco, circular entre los coches, porque el margen de seguridad lo estipula la velocidad y condiciones de la vía. Con los coches parados y tu en moto circulando muy despacio, la distancia lateral puede ser muy pequeña. Eso si, una vez rodando todos por la vía, el adelantar a dos coches que circulan en paralelo por el medio, apretando los codos, tampoco está permitido, pues ahí, dependerá de la interpretación del agente de la autoridad si la distancia era suficiente. Y seguro que aunque nosotros íbamos sobrados, el municipal nos crujirá.
Entonces resulta que si que podemos filtrarnos entre los coches parados, pero en cuanto estos empiecen a moverse habrá que observar la distancia de seguridad entre todos adaptándola a la velocidad de los vehículos y al espacio disponible en la calle. Primero para que no nos multe ningún agente celoso de la ley (la mayoría hacen bastantes oídos sordos al tema) y segundo por nuestra propia seguridad personal, ya que cualquier mínimo movimiento imprevisto del coche adelantado puede acabar con nosotros en el suelo y la culpa, a ojos del seguro, es muy probable que acabe siendo nuestra.
www.moto22.com/conduccion/circular-entre-coches-mitos-y-realidades
viernes, 19 de noviembre de 2010
VIDEO ESTUDIO RACE SOBRE EL AIRBAG
Aquí tenéis los resultados de un estudio del RACE sobre el airbag para motoristas y sus ventajas. Atención a los datos porque es interesante.
www.masmoto.net/blog/2010/11/18/video-estudio-race-airbag-motoristas/
www.masmoto.net/blog/2010/11/18/video-estudio-race-airbag-motoristas/
martes, 16 de noviembre de 2010
SOBRE EL CASCO...
Por suerte en España llevamos bastante tiempo avanzando en el tema de la obligatoriedad del uso de casco en la moto. Aunque todavía nos queda trecho por recorrer para que este uso sea del 100%. Pero hay países en el resto del mundo, donde lo de llevar casco es algo que todavía está sujeto a ciertos mitos y malas costumbres que cuestan mucho de erradicar. Por eso leo en Bike Advice, un blog escrito en India, este interesante articulo en el que se presentan una serie de mitos y realidades que no está mal que recordemos incluso en nuestro “avanzado” país.
Por suerte hay muchas marcas, modelos y decoraciones entre las que elegir un casco, pero parece que todavía queda gente a la que no acaba de convencerles eso de ponerse el casco hasta para ir a la esquina. Un accidente no respeta los cortos recorridos, ni las demostraciones a los amigotes, ni siquiera al más veterano y precavido de los conductores.
Cinco hechos demostrados cobre el uso del casco
•1.- Las heridas en la cabeza son el principal factor de muerte por accidente de moto
•2.- Los cascos evitan en un 30%, o más, estas heridas en la cabeza
•3.- Los conductores de moto que no utilizan casco tienen un 40% más de probabilidades de morir en caso de que sufran un accidente
•4.- Un conductor de moto tiene 32 veces más probabilidades de morir en un accidente que un conductor de coche
•5.- Los costos médicos de un accidentado sin casco son entre 3 y 4 veces mayores que si utilizaras un casco
Creo que no hace falta que comentemos mucho más estos datos, que leídos así nos pueden parecer incluso alarmantes, pero se trata de hechos que no admiten mucha más discusión. En el articulo de referencia, comentan que en India solo utilizan el casco el 20% de los que van en moto. Si eso lo extrapolamos a la cantidad de gente que hay en India el resultado es espeluznante.
Cinco mitos desmentidos sobre el uso del casco
•Mito 1, el casco reduce la visión; FALSO, un casco puede que reduzca la visión hacia abajo y no puedas ver el tablero de instrumentos, sobre todo un integral. Pero esto no es tan vital, porque tu visión debe centrarse en la carretera y en lo que pasa en ella, y ahí cualquier casco ofrece un campo de visión de casi 210º, con lo que no interfiere en la conducción.
•Mito 2, el casco no me deja oír el tráfico; FALSO, un casco reduce el sonido ambiental, pero no lo elimina por completo, con lo que cualquier sonido sigue estando ahí. Y para acabar de desmontar este mito el oído no es uno de los principales sentidos a la hora de conducir, de esta manera la merma producida por un casco es insignificante. Además los cascos te protegen del ruido del viento. Conducir a más de 100 km/h sin la protección de un casco puede dañar los oídos.
•Mito 3, el casco me recalienta la cabeza; FALSO, si llevas una protección de espuma de poliestireno aislante que precisamente evita cualquier transmisión de calor entre la carcasa externa y el interior. Lo que pasa es que muchos asocian la situación vivida en un atasco en la que pasas calor, respiras humos y el sol te pega durante un buen rato sin ventilación, pero ahí hasta circulando en un coche lo puedes pasar mal, y no recuerdo a nadie que haya dicho que un coche sea peligroso en esa circunstancia y haya que dejar de utilizarlo.
•Mito 4, no necesito casco para moverme por la ciudad o en trayectos cortos; FALSO, existe mucho más riesgo circulando por la ciudad que en carretera abierta. Hay muchísimos más objetos contra los que puedes chocar. Además existen muchos más conductores que te rodean, por lo que la incertidumbre de que ellos también respeten las normas y puedan acabar chocando contra ti son mucho más altas. Así que ya sabes, siempre tienes que llevar el casco puesto.
•Mito 5, los conductores con casco tienen más accidentes; FALSO, precisamente las estadísticas dicen que los conductores que llevan casco tienen menos accidentes porque se preocupan más por su seguridad. Esa misma estadística dice que los cascos de colores brillantes o muy visibles como el blanco o el rojo sufren menos accidentes.
Ahora ya tenemos unas cuantas más razones para rebatir a esos inconscientes que todavía se ríen cuando te ven ponerte el casco para ir hasta la esquina o te preguntan por qué llevas ese casco tan chulo si la moto que tienes no corre o es muy vieja.
www.moto22.com/seguridad/el-casco-mitos-y-realidades-que-todos-debemos-conocer
Por suerte hay muchas marcas, modelos y decoraciones entre las que elegir un casco, pero parece que todavía queda gente a la que no acaba de convencerles eso de ponerse el casco hasta para ir a la esquina. Un accidente no respeta los cortos recorridos, ni las demostraciones a los amigotes, ni siquiera al más veterano y precavido de los conductores.
Cinco hechos demostrados cobre el uso del casco
•1.- Las heridas en la cabeza son el principal factor de muerte por accidente de moto
•2.- Los cascos evitan en un 30%, o más, estas heridas en la cabeza
•3.- Los conductores de moto que no utilizan casco tienen un 40% más de probabilidades de morir en caso de que sufran un accidente
•4.- Un conductor de moto tiene 32 veces más probabilidades de morir en un accidente que un conductor de coche
•5.- Los costos médicos de un accidentado sin casco son entre 3 y 4 veces mayores que si utilizaras un casco
Creo que no hace falta que comentemos mucho más estos datos, que leídos así nos pueden parecer incluso alarmantes, pero se trata de hechos que no admiten mucha más discusión. En el articulo de referencia, comentan que en India solo utilizan el casco el 20% de los que van en moto. Si eso lo extrapolamos a la cantidad de gente que hay en India el resultado es espeluznante.
Cinco mitos desmentidos sobre el uso del casco
•Mito 1, el casco reduce la visión; FALSO, un casco puede que reduzca la visión hacia abajo y no puedas ver el tablero de instrumentos, sobre todo un integral. Pero esto no es tan vital, porque tu visión debe centrarse en la carretera y en lo que pasa en ella, y ahí cualquier casco ofrece un campo de visión de casi 210º, con lo que no interfiere en la conducción.
•Mito 2, el casco no me deja oír el tráfico; FALSO, un casco reduce el sonido ambiental, pero no lo elimina por completo, con lo que cualquier sonido sigue estando ahí. Y para acabar de desmontar este mito el oído no es uno de los principales sentidos a la hora de conducir, de esta manera la merma producida por un casco es insignificante. Además los cascos te protegen del ruido del viento. Conducir a más de 100 km/h sin la protección de un casco puede dañar los oídos.
•Mito 3, el casco me recalienta la cabeza; FALSO, si llevas una protección de espuma de poliestireno aislante que precisamente evita cualquier transmisión de calor entre la carcasa externa y el interior. Lo que pasa es que muchos asocian la situación vivida en un atasco en la que pasas calor, respiras humos y el sol te pega durante un buen rato sin ventilación, pero ahí hasta circulando en un coche lo puedes pasar mal, y no recuerdo a nadie que haya dicho que un coche sea peligroso en esa circunstancia y haya que dejar de utilizarlo.
•Mito 4, no necesito casco para moverme por la ciudad o en trayectos cortos; FALSO, existe mucho más riesgo circulando por la ciudad que en carretera abierta. Hay muchísimos más objetos contra los que puedes chocar. Además existen muchos más conductores que te rodean, por lo que la incertidumbre de que ellos también respeten las normas y puedan acabar chocando contra ti son mucho más altas. Así que ya sabes, siempre tienes que llevar el casco puesto.
•Mito 5, los conductores con casco tienen más accidentes; FALSO, precisamente las estadísticas dicen que los conductores que llevan casco tienen menos accidentes porque se preocupan más por su seguridad. Esa misma estadística dice que los cascos de colores brillantes o muy visibles como el blanco o el rojo sufren menos accidentes.
Ahora ya tenemos unas cuantas más razones para rebatir a esos inconscientes que todavía se ríen cuando te ven ponerte el casco para ir hasta la esquina o te preguntan por qué llevas ese casco tan chulo si la moto que tienes no corre o es muy vieja.
www.moto22.com/seguridad/el-casco-mitos-y-realidades-que-todos-debemos-conocer
lunes, 15 de noviembre de 2010
SOBRE LOS NEUMATICOS..
Compruebe la profundidad de la banda de rodadura
Una mayor profundidad de la banda de rodadura significa un mayor agarre en asfalto mojado. Es así de simple. Compruebe periódicamente la profundidad de la banda de rodadura con un profundímetro especial de banda de rodadura o utilizando el indicador de desgaste de banda de rodadura incorporado en sus neumáticos. Aunque la profundidad mínima legal de la banda de rodadura es de 1,6 mm, cualquier medida por debajo de los 3 mm (o 4 mm en el caso de los neumáticos de invierno) puede comprometer gravemente tanto el rendimiento como la seguridad.
Compruebe la profundidad de la banda de rodadura:
•En los 4 neumáticos
•En cada surco principal
•Por lo menos en 2 puntos a lo largo de un surco
Compruebe la presión de los neumáticos:
Los neumáticos no funcionan sin la cantidad de aire necesaria. Asegúrese de comprobar la presión por lo menos una vez al mes y mantenga los neumáticos correctamente inflados en todo momento. Encontrará la presión correcta de sus neumáticos en el manual de su vehículo y en muchos casos, debajo del tapón de su depósito de combustible, en la parte interior de su puerta o en la guantera.
Compruebe la presión de los neumáticos:
•Con los neumáticos fríos
•Antes de un viaje largo
•Cuando transporte cargas pesadas
Compruebe desperfectos o desgastes irregularesver más consejos:
Cuide sus neumáticos para que ellos le cuiden a usted. Compruebe periódicamente si hay signos de desgaste irregular, objetos cortantes alojados en la banda de rodadura, así como cortes, roturas, grietas o bultos. En caso de duda, consulte con un especialista.
Compruebe desperfectos o desgastes irregulares:
•En los 4 neumáticos
•En ambos lados del neumático
•En las llantas de la rueda (que pueden dañar al neumático)
www.tyresafety.eu/es/home
Una mayor profundidad de la banda de rodadura significa un mayor agarre en asfalto mojado. Es así de simple. Compruebe periódicamente la profundidad de la banda de rodadura con un profundímetro especial de banda de rodadura o utilizando el indicador de desgaste de banda de rodadura incorporado en sus neumáticos. Aunque la profundidad mínima legal de la banda de rodadura es de 1,6 mm, cualquier medida por debajo de los 3 mm (o 4 mm en el caso de los neumáticos de invierno) puede comprometer gravemente tanto el rendimiento como la seguridad.
Compruebe la profundidad de la banda de rodadura:
•En los 4 neumáticos
•En cada surco principal
•Por lo menos en 2 puntos a lo largo de un surco
Compruebe la presión de los neumáticos:
Los neumáticos no funcionan sin la cantidad de aire necesaria. Asegúrese de comprobar la presión por lo menos una vez al mes y mantenga los neumáticos correctamente inflados en todo momento. Encontrará la presión correcta de sus neumáticos en el manual de su vehículo y en muchos casos, debajo del tapón de su depósito de combustible, en la parte interior de su puerta o en la guantera.
Compruebe la presión de los neumáticos:
•Con los neumáticos fríos
•Antes de un viaje largo
•Cuando transporte cargas pesadas
Compruebe desperfectos o desgastes irregularesver más consejos:
Cuide sus neumáticos para que ellos le cuiden a usted. Compruebe periódicamente si hay signos de desgaste irregular, objetos cortantes alojados en la banda de rodadura, así como cortes, roturas, grietas o bultos. En caso de duda, consulte con un especialista.
Compruebe desperfectos o desgastes irregulares:
•En los 4 neumáticos
•En ambos lados del neumático
•En las llantas de la rueda (que pueden dañar al neumático)
www.tyresafety.eu/es/home
miércoles, 27 de octubre de 2010
CONSEJOR PARA CONDUCIR BAJO LA LLUVIA
La ventaja de vivir en el sureste de la península es que por aquí no suele llover muy a menudo, ni tampoco hace mucho frío, con lo que se puede ir en moto casi todo el año. La pega es que cuando llueve la gente parece que ralentiza el cerebro y las reacciones. Pero como no estamos a salvo de que llueva de vez en cuando (algunas veces en plan monzón asiático) hay que tener claros algunos consejos para conducir bajo la lluvia.
Algunos pueden parecer demasiado básicos, como los de no pisar la señalización horizontal ni las rejillas o trapas del alcantarillado. El problema es que siempre hay alguien novato que acaba en el suelo por culpa de no recordar o no haber oído nunca estos consejos tan básicos. ahí van unos cuantos consejos prácticos. Aunque la mejor opción es si llueve y no te fías de ti mismo intenta no conducir bajo la lluvia.
Anunciate aquí
■Apártate del centro del carril, ahí es donde los coches dejan aceite y muchas más cosas convirtiendo esa zona en la mas deslizante de la carretera. Esta situación se agrava sobre todo con las primeras lluvias de la temporada.
■Aunque sea divertido no cruces los charcos. Reducen tu capacidad de frenado, el fondo suele ser muy resbaladizo y nunca sabes que te puedes encontrar ahí dentro. Un agujero del tamaño de tu moto te puede estar esperando ahí camuflado por el agua.
■Ten el doble de precaución cuando gires.
■Extrema las precauciones si circulas por encima de alguna rejilla, tapa de alcantarillado o las líneas pintadas en el suelo ya que todas son superficies muy deslizantes en mojado. Si puedes evítalas, y si no puedes evita frenar sobre ellas.
■Asegurate de que llevas la presión adecuada en las ruedas.
■Intenta protegerte de la lluvia aunque sea con un chubasquero de plástico. Una de las peores situaciones sobre una moto es conducir mojado.
■Pero no metas las manos o los guantes en bolsas de plástico, porque se pueden resbalar del manillar.
■Asegúrate de que las luces funcionan, especialmente la luz trasera y la luz de freno. La lluvia siempre implica visibilidad reducida.
■Un casco integral te mantendrá menos mojado que un jet, además de más protegido.
■Si utilizas un casco integral deberías darle con algún producto anti empañamiento a la visera para mantener la visibilidad.
■Intenta permanecer caliente y seco. Si usas un Scooter es buena idea un faldón térmico.
www.moto22.com/conduccion/consejos-para-conducir-bajo-la-lluvia-si-cantas-ya-es-cosa-tuya
Algunos pueden parecer demasiado básicos, como los de no pisar la señalización horizontal ni las rejillas o trapas del alcantarillado. El problema es que siempre hay alguien novato que acaba en el suelo por culpa de no recordar o no haber oído nunca estos consejos tan básicos. ahí van unos cuantos consejos prácticos. Aunque la mejor opción es si llueve y no te fías de ti mismo intenta no conducir bajo la lluvia.
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■Apártate del centro del carril, ahí es donde los coches dejan aceite y muchas más cosas convirtiendo esa zona en la mas deslizante de la carretera. Esta situación se agrava sobre todo con las primeras lluvias de la temporada.
■Aunque sea divertido no cruces los charcos. Reducen tu capacidad de frenado, el fondo suele ser muy resbaladizo y nunca sabes que te puedes encontrar ahí dentro. Un agujero del tamaño de tu moto te puede estar esperando ahí camuflado por el agua.
■Ten el doble de precaución cuando gires.
■Extrema las precauciones si circulas por encima de alguna rejilla, tapa de alcantarillado o las líneas pintadas en el suelo ya que todas son superficies muy deslizantes en mojado. Si puedes evítalas, y si no puedes evita frenar sobre ellas.
■Asegurate de que llevas la presión adecuada en las ruedas.
■Intenta protegerte de la lluvia aunque sea con un chubasquero de plástico. Una de las peores situaciones sobre una moto es conducir mojado.
■Pero no metas las manos o los guantes en bolsas de plástico, porque se pueden resbalar del manillar.
■Asegúrate de que las luces funcionan, especialmente la luz trasera y la luz de freno. La lluvia siempre implica visibilidad reducida.
■Un casco integral te mantendrá menos mojado que un jet, además de más protegido.
■Si utilizas un casco integral deberías darle con algún producto anti empañamiento a la visera para mantener la visibilidad.
■Intenta permanecer caliente y seco. Si usas un Scooter es buena idea un faldón térmico.
www.moto22.com/conduccion/consejos-para-conducir-bajo-la-lluvia-si-cantas-ya-es-cosa-tuya
miércoles, 20 de octubre de 2010
reglamento circulacion referente a llevar niños en moto:
Artículo 12. Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas.
1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.
2. En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor y, en su caso, del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar, siempre que así conste en su licencia o permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 12 años, utilice casco de protección y cumpla las siguientes condiciones:
a) Que vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.
b) Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor.
En ningún caso podrá situarse el pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta.
3. Excepcionalmente, los mayores de siete años podrán circular en motocicletas o ciclomotores conducidos por su padre, madre o tutor o por personas mayores de edad por ellos autorizadas, siempre que utilicen casco homologado y se cumplan las prescripciones del apartado anterior.
www.motos.ws/foros6/Mensaje.asp?msg_id=94516&for_id=14&Portal=1
1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.
2. En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor y, en su caso, del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar, siempre que así conste en su licencia o permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 12 años, utilice casco de protección y cumpla las siguientes condiciones:
a) Que vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.
b) Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor.
En ningún caso podrá situarse el pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta.
3. Excepcionalmente, los mayores de siete años podrán circular en motocicletas o ciclomotores conducidos por su padre, madre o tutor o por personas mayores de edad por ellos autorizadas, siempre que utilicen casco homologado y se cumplan las prescripciones del apartado anterior.
www.motos.ws/foros6/Mensaje.asp?msg_id=94516&for_id=14&Portal=1
lunes, 18 de octubre de 2010
CUANDO LA MOTO NO ARRANCA, ES UN PROBLEMA...
SIN LUZ
Comprueba que el interruptor de luces no esté apagado
Si es que lo lleva tu moto. Puedes estar convencido de que tú siempre lo dejas puesto para no olvidarte de llevar las luces encendidas, pero algún niño en el garaje puede haberlo apagado sin que lo supieras. De todas formas, siempre es mejor apagar las luces antes de arrancar el motor, para no sobrecargar la batería.
Comprueba los bornes de la batería
Las vibraciones de la moto juegan malas pasadas, entre otras, aflojar los tornillos. En tu último uso de la moto puede que se haya aflojado alguno de los bornes de la batería y, como ya estabas en marcha, ni te has enterado.
Posible bombilla fundida
Posiblemente, sólo te hayas fijado en la luz de posición delantera. Mira al piloto trasero y, si éste se ilumina, está clarísimo: la bombilla se ha fundido.
Fusible fundido
Comprueba en la caja de fusibles si el fusible del alumbrado se ha fundido. En muchos casos, la misma caja incluye un fusible de repuesto que no debes olvidar reponer. Sustitúyelo por uno del mismo tipo y amperaje. Si el problema persiste, no gastes más fusibles, debe haber un corto en alguna parte y deberás llevar la moto al taller. Evita las chapuzas de puentear el fusible con un trozo de cable.
Cuando todo falla
La cosa se complica y te va a llevar más tiempo solucionar el problema. Todo apunta a que se ha desconectado un contacto o una clema, un cable se ha roto, o, tal vez, se ha cortocircuitado tocando el cable al bastidor (en la zona de la pipa de la dirección, por el desgaste de la funda), de ahí que, en este caso, se fundan todos los fusibles que pones. Es un trabajo laborioso y metódico. Necesitas un polímetro para verificar la continuidad del cableado. Si no te atreves, llévalo a un taller.
EL MOTOR NO GIRA
Cortacorrientes en OFF
El maldito niño que se dedica a tocar las motos del garaje ha vuelto a hacer de las suyas: te ha puesto el interruptor del cortacorrientes en OFF y por poco te da algo. Tan sencillo como ponerlo en ON y “tirar p’alante”.
Accionar embrague
Se supone que es tu moto y lo deberías saber, pero en algunos modelos hay que accionar el embrague para que la moto arranque (el famoso niño del garaje ha dejado una marcha puesta). En los scooters lo mismo: acciona una de las dos manetas de freno.
Batería con poca carga
Puede ser que la batería esté descargada. Algo de carga le podía quedar para encender la luz en el apartado anterior, pero no la suficiente para hacer girar el motor de arranque. Si ya tiene cerca de cuatro años, está en las últimas.
Pata de cabra puesta
Te has dejado la pata de cabra puesta (otra vez el niño del garaje) y su cortacorrientes impide que se arranque el motor. La recoges y solucionado.
Cuando todo falla
De nuevo una conexión suelta o floja te puede dar un disgusto. Comprueba los bornes de la batería (si están un poco flojos no pueden dar la intensidad de corriente que requiere el motor de arranque) y los conectores del botón de arranque, así como los de las manetas.
NO ARRANCA
La avería de los pobres
¿Has comprobado si tienes gasolina en el depósito? Los modelos con algunos años encima (y sobre todo los de campo) llevan un grifo de gasolina; mira a ver si lo tenías en cerrado o tienes que pasar a reserva.
¿Has apurado la reserva?
Hay veces que por apurar demasiado la reserva, los posos que quedan en el fondo del depósito pasan al filtro de gasolina y terminan por obstruirlo impidiendo que fluya la gasolina. Revisa también si alguno de los macarrones de gasolina está estrangulado.
Respiradero del tapón obstruido
Abre el tapón del depósito y, si notas que tenía hecho el vacío en su interior, es síntoma de que el agujero del respiradero del tapón de gasolina se ha obstruido. En motos de campo, comprueba si el macarrón que hay en el tapón está estrangulado.
Problemas en la inyección
Lo suyo es que cualquier avería en la inyección se muestre previamente encendiéndose el testigo amarillo del tablero, e, incluso, te indique el número de avería del componente que está fallando por medio de un código tipo morse. Deberías de oír primero, nada más dar al contacto, el zumbido de la bomba de gasolina. Si no se oye, por ahí van los problemas.
Fallos en el encendido
Revisa el(los) cable(s) de la(s) bujía(s) y que su(s) respectiva(s) pipa(s) está(n) bien conectada(s). Si no es este el problema, saca la bujía y comprueba que da chispa.
Fallo en la codificación electrónica o inmovilizador
¿Has desconectado la alarma de tu moto? En otros modelos se cuenta, de serie, con cerradura electrónica (tipo Honda HISS). Cuando introduces la llave en el contacto, deja de parpadear un LED marcado como CODE, pero si sigue parpadeando, todo apunta a que se ha perdido la información de la codificación. Mal asunto.
Cuando todo falla
Es raro que ocurra de la noche a la mañana. Lo suyo es que el motor te avise antes de que algo ya mal. Puede ser que haya perdido compresión por una válvula de escape que cierra mal. Ya son palabras mayores.
SE PARA
El motor está frio
Acciona el estárter para enriquecer la mezcla y vete desactivándolo conforme va cogiendo temperatura.
El motor está ahogado
Todo lo contrario: has abusado demasiado del arranque y el motor está inundado de gasolina. Sigue intentando arrancarlo sin accionar el estárter y sin acelerar.
Bujía(s) sucia(s)
Revisa los cables y las pipas, y verifica que salta bien la chispa de la bujía en los electrodos. Comprueba que la separación de los electrodos es la que recomienda el fabricante y limpia la bujía de suciedad en la cerámica interior (con un palillo) y en los electrodos (con un cepillo de púas).
Conductos de gasolina obstruidos parcialmente
La gasolina no fluye como debiera y no se entrega la cantidad suficiente para mantener el motor funcionando. Revisa el estado del filtro de gasolina y si hay algún macarrón estrangulado. En los motores de carburación, limpia con aire comprimido los surtidores y el filtro que se encuentra en su entrada.
Cuando todo falla
La cosa se complica si al llegar aquí tu moto no está en marcha. Hay que revisar a fondo el motor, y no es ésta una tarea que se pueda resolver en un garaje con la dotación de herramientas que incluye la moto. Puede que se hayan aflojado los tornillos del estator y que haya cambiado el avance de encendido, o que el cilindro/segmentos/pistón estén desgastados, o los accionamientos de válvulas, consumo excesivo de aceite,…
Te tienes que rendir y llevar la moto al taller.
http://motos.coches.net/Mot_esp/noticias/la-moto-no-arranca-problema-1-4912-reno.htm?tipoNoticia=1
Comprueba que el interruptor de luces no esté apagado
Si es que lo lleva tu moto. Puedes estar convencido de que tú siempre lo dejas puesto para no olvidarte de llevar las luces encendidas, pero algún niño en el garaje puede haberlo apagado sin que lo supieras. De todas formas, siempre es mejor apagar las luces antes de arrancar el motor, para no sobrecargar la batería.
Comprueba los bornes de la batería
Las vibraciones de la moto juegan malas pasadas, entre otras, aflojar los tornillos. En tu último uso de la moto puede que se haya aflojado alguno de los bornes de la batería y, como ya estabas en marcha, ni te has enterado.
Posible bombilla fundida
Posiblemente, sólo te hayas fijado en la luz de posición delantera. Mira al piloto trasero y, si éste se ilumina, está clarísimo: la bombilla se ha fundido.
Fusible fundido
Comprueba en la caja de fusibles si el fusible del alumbrado se ha fundido. En muchos casos, la misma caja incluye un fusible de repuesto que no debes olvidar reponer. Sustitúyelo por uno del mismo tipo y amperaje. Si el problema persiste, no gastes más fusibles, debe haber un corto en alguna parte y deberás llevar la moto al taller. Evita las chapuzas de puentear el fusible con un trozo de cable.
Cuando todo falla
La cosa se complica y te va a llevar más tiempo solucionar el problema. Todo apunta a que se ha desconectado un contacto o una clema, un cable se ha roto, o, tal vez, se ha cortocircuitado tocando el cable al bastidor (en la zona de la pipa de la dirección, por el desgaste de la funda), de ahí que, en este caso, se fundan todos los fusibles que pones. Es un trabajo laborioso y metódico. Necesitas un polímetro para verificar la continuidad del cableado. Si no te atreves, llévalo a un taller.
EL MOTOR NO GIRA
Cortacorrientes en OFF
El maldito niño que se dedica a tocar las motos del garaje ha vuelto a hacer de las suyas: te ha puesto el interruptor del cortacorrientes en OFF y por poco te da algo. Tan sencillo como ponerlo en ON y “tirar p’alante”.
Accionar embrague
Se supone que es tu moto y lo deberías saber, pero en algunos modelos hay que accionar el embrague para que la moto arranque (el famoso niño del garaje ha dejado una marcha puesta). En los scooters lo mismo: acciona una de las dos manetas de freno.
Batería con poca carga
Puede ser que la batería esté descargada. Algo de carga le podía quedar para encender la luz en el apartado anterior, pero no la suficiente para hacer girar el motor de arranque. Si ya tiene cerca de cuatro años, está en las últimas.
Pata de cabra puesta
Te has dejado la pata de cabra puesta (otra vez el niño del garaje) y su cortacorrientes impide que se arranque el motor. La recoges y solucionado.
Cuando todo falla
De nuevo una conexión suelta o floja te puede dar un disgusto. Comprueba los bornes de la batería (si están un poco flojos no pueden dar la intensidad de corriente que requiere el motor de arranque) y los conectores del botón de arranque, así como los de las manetas.
NO ARRANCA
La avería de los pobres
¿Has comprobado si tienes gasolina en el depósito? Los modelos con algunos años encima (y sobre todo los de campo) llevan un grifo de gasolina; mira a ver si lo tenías en cerrado o tienes que pasar a reserva.
¿Has apurado la reserva?
Hay veces que por apurar demasiado la reserva, los posos que quedan en el fondo del depósito pasan al filtro de gasolina y terminan por obstruirlo impidiendo que fluya la gasolina. Revisa también si alguno de los macarrones de gasolina está estrangulado.
Respiradero del tapón obstruido
Abre el tapón del depósito y, si notas que tenía hecho el vacío en su interior, es síntoma de que el agujero del respiradero del tapón de gasolina se ha obstruido. En motos de campo, comprueba si el macarrón que hay en el tapón está estrangulado.
Problemas en la inyección
Lo suyo es que cualquier avería en la inyección se muestre previamente encendiéndose el testigo amarillo del tablero, e, incluso, te indique el número de avería del componente que está fallando por medio de un código tipo morse. Deberías de oír primero, nada más dar al contacto, el zumbido de la bomba de gasolina. Si no se oye, por ahí van los problemas.
Fallos en el encendido
Revisa el(los) cable(s) de la(s) bujía(s) y que su(s) respectiva(s) pipa(s) está(n) bien conectada(s). Si no es este el problema, saca la bujía y comprueba que da chispa.
Fallo en la codificación electrónica o inmovilizador
¿Has desconectado la alarma de tu moto? En otros modelos se cuenta, de serie, con cerradura electrónica (tipo Honda HISS). Cuando introduces la llave en el contacto, deja de parpadear un LED marcado como CODE, pero si sigue parpadeando, todo apunta a que se ha perdido la información de la codificación. Mal asunto.
Cuando todo falla
Es raro que ocurra de la noche a la mañana. Lo suyo es que el motor te avise antes de que algo ya mal. Puede ser que haya perdido compresión por una válvula de escape que cierra mal. Ya son palabras mayores.
SE PARA
El motor está frio
Acciona el estárter para enriquecer la mezcla y vete desactivándolo conforme va cogiendo temperatura.
El motor está ahogado
Todo lo contrario: has abusado demasiado del arranque y el motor está inundado de gasolina. Sigue intentando arrancarlo sin accionar el estárter y sin acelerar.
Bujía(s) sucia(s)
Revisa los cables y las pipas, y verifica que salta bien la chispa de la bujía en los electrodos. Comprueba que la separación de los electrodos es la que recomienda el fabricante y limpia la bujía de suciedad en la cerámica interior (con un palillo) y en los electrodos (con un cepillo de púas).
Conductos de gasolina obstruidos parcialmente
La gasolina no fluye como debiera y no se entrega la cantidad suficiente para mantener el motor funcionando. Revisa el estado del filtro de gasolina y si hay algún macarrón estrangulado. En los motores de carburación, limpia con aire comprimido los surtidores y el filtro que se encuentra en su entrada.
Cuando todo falla
La cosa se complica si al llegar aquí tu moto no está en marcha. Hay que revisar a fondo el motor, y no es ésta una tarea que se pueda resolver en un garaje con la dotación de herramientas que incluye la moto. Puede que se hayan aflojado los tornillos del estator y que haya cambiado el avance de encendido, o que el cilindro/segmentos/pistón estén desgastados, o los accionamientos de válvulas, consumo excesivo de aceite,…
Te tienes que rendir y llevar la moto al taller.
http://motos.coches.net/Mot_esp/noticias/la-moto-no-arranca-problema-1-4912-reno.htm?tipoNoticia=1
miércoles, 13 de octubre de 2010
¿cómo tocar con la rodilla??
Curso de conducción de California Superbike School
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=249625
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=249625
jueves, 7 de octubre de 2010
guia de compra de motos usadas III
Y por fin, en esta tercera entrega de la guía de compra de motos usadas, uno de los pasos más importantes en cualquier compra probar el producto que vamos a adquirir . Además al tratarse de la compra de una moto quizás descubramos que por muy bien que esté la que nos ofrecen, nos hemos equivocado en el modelo por que no llegamos al suelo o simplemente no tiene las prestaciones que estamos buscando.
Hay motos a la venta que llevan paradas algún tiempo y posiblemente su propietario no disponga ni siquiera de seguro para poder circular con ella, pero veo esta prueba como fundamental para terminar de realizar una valoración lo más acertada posible. Tampoco se trata de hacer kilómetros con ella, que sería lo ideal, pero que menos que en el peor de los casos, poder dar una pequeña vuelta aunque sea en un recinto cerrado al tráfico.
Aunque antes de salir a probarla hagamos unas últimas comprobaciones con el motor en marcha.
Esto ya esta caliente
Trata de hacer que salte el ventilador, dejando calentar el motor lo suficiente. Un ventilador que no funciona puede dar un calentón al motor que acabe con su vida o con muchos años de ella, mira el radiador y manguitos por si se aprecia alguna perdida de agua ahora que tiene suficiente presión al estar caliente.
Acelera el motor en caliente, este tiene que sonar limpio y contundente un motor de cuatro cilindros que suene como si tuviera dos es un motor viejo o al menos necesitado de un reglaje de válvulas en cualquier caso el motor tiene que responder bien en cualquier régimen ?sin atragantarse?. Si al darle acelerones fuertes y continuos notas que le cuesta acelerar desde abajo esto puede ser problema de carburación o incluso la propia batería, que en motos puestas a la venta suelen estar descargadas. En cualquiera de los dos casos serían problemas menores pero que unidos a otros habría que valorar.
Como norma siempre que voy a comprar una moto usada intento probarla por todos los medios, aunque sea una vuelta a la manzana o en un parking porque la sensación de conducirla te puede dar mucha información sobre su estado, por ejemplo cogiendo el tacto del embrague y viendo si este patina o hace que la moto de un salto al salir o al cambiar a segunda, signo de que hay que cambiar los discos de embrague o incluso la maza.
También hay que meter todas las marchas y jugar con el cambio para comprobar que todo funciona correctamente. A veces el punto muerto o la primera marcha se suelen resistir a entrar en algunos modelos pero puede que no sea mayor problema que la tensión del cable de embrague.
Comprueba en tu vuelta que la dirección vaya recta ella sola, casi sin presión sobre los puños del manillar y que al frenar no vibra nada. Fíjate que ni la maneta de freno ni el pedal tengan ?pulsos?. Si cuando frenas la sensación es que la maneta parece que esta latiendo a ritmo, cuidado, por que es síntoma de algún disco doblado. Al igual que como hemos probado antes, con el motor caliente la aceleración en marcha debe responder en cualquier régimen. Atento a ruidos extraños en marcha.
Si la moto ha superado todas estas pruebas esta perfecta y bien cuidada, pero lo normal es que encontremos fallos que tendremos que valorar en su justa medida, junto con el precio de la moto para tomar una decisión.
Y desde luego suerte con la compra.
www.moto22.com/industria/guia-de-compra-motos-usadas-es-hora-de-salir-a-probar-la-moto
Hay motos a la venta que llevan paradas algún tiempo y posiblemente su propietario no disponga ni siquiera de seguro para poder circular con ella, pero veo esta prueba como fundamental para terminar de realizar una valoración lo más acertada posible. Tampoco se trata de hacer kilómetros con ella, que sería lo ideal, pero que menos que en el peor de los casos, poder dar una pequeña vuelta aunque sea en un recinto cerrado al tráfico.
Aunque antes de salir a probarla hagamos unas últimas comprobaciones con el motor en marcha.
Esto ya esta caliente
Trata de hacer que salte el ventilador, dejando calentar el motor lo suficiente. Un ventilador que no funciona puede dar un calentón al motor que acabe con su vida o con muchos años de ella, mira el radiador y manguitos por si se aprecia alguna perdida de agua ahora que tiene suficiente presión al estar caliente.
Acelera el motor en caliente, este tiene que sonar limpio y contundente un motor de cuatro cilindros que suene como si tuviera dos es un motor viejo o al menos necesitado de un reglaje de válvulas en cualquier caso el motor tiene que responder bien en cualquier régimen ?sin atragantarse?. Si al darle acelerones fuertes y continuos notas que le cuesta acelerar desde abajo esto puede ser problema de carburación o incluso la propia batería, que en motos puestas a la venta suelen estar descargadas. En cualquiera de los dos casos serían problemas menores pero que unidos a otros habría que valorar.
Como norma siempre que voy a comprar una moto usada intento probarla por todos los medios, aunque sea una vuelta a la manzana o en un parking porque la sensación de conducirla te puede dar mucha información sobre su estado, por ejemplo cogiendo el tacto del embrague y viendo si este patina o hace que la moto de un salto al salir o al cambiar a segunda, signo de que hay que cambiar los discos de embrague o incluso la maza.
También hay que meter todas las marchas y jugar con el cambio para comprobar que todo funciona correctamente. A veces el punto muerto o la primera marcha se suelen resistir a entrar en algunos modelos pero puede que no sea mayor problema que la tensión del cable de embrague.
Comprueba en tu vuelta que la dirección vaya recta ella sola, casi sin presión sobre los puños del manillar y que al frenar no vibra nada. Fíjate que ni la maneta de freno ni el pedal tengan ?pulsos?. Si cuando frenas la sensación es que la maneta parece que esta latiendo a ritmo, cuidado, por que es síntoma de algún disco doblado. Al igual que como hemos probado antes, con el motor caliente la aceleración en marcha debe responder en cualquier régimen. Atento a ruidos extraños en marcha.
Si la moto ha superado todas estas pruebas esta perfecta y bien cuidada, pero lo normal es que encontremos fallos que tendremos que valorar en su justa medida, junto con el precio de la moto para tomar una decisión.
Y desde luego suerte con la compra.
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lunes, 4 de octubre de 2010
DAR DE ALTA O BAJA UNA MOTO
La baja puede ser temporal o definitiva. La primera puede deberse a motivos personales, por haber entregado la moto a un compraventa por sustracción de la misma. Tiene un importe de 7,88 euros, salvo en caso de sustracción.
Las bajas definitivas se pueden realizar por haber llevado la moto al desguace (no se paga tasa en este caso y es el propio desguace quien tramita la baja) y por el traslado del vehículo a otro país. Si no lo llevamos al desguace, hay que pagar 7,88 euros y realizar por nuestra cuenta el trámite.
Alta de un vehículo en baja temporal. Es necesaria la solicitud, tasa e identificación del interesado, la tarjeta de ITV con el reconocimiento en vigor, un acta de recuperación del vehículo, en el caso de que se tratara de una baja por sustracción (en este caso no se abona tasa por el alta)..
Alta de un vehículo en situación de baja definitiva o sin documentación. Primero hay que pagar una tasa de 90,90 euros (25,25 euros en el caso de ciclomotores). Se requiere la identificación del interesado, que si no es titular del vehículo deberá aportar un documento acreditativo de la propiedad (contrato, factura, documento notarial,...). Si ha sido adquirido por subasta se requiere el acta de adjudicación. Presentada toda la documentación, la Jefatura de Tráfico dirigirá un oficio a la estación de ITV, para que someta el vehículo a la inspección.
Recuerda
•Que no se use una moto no significa que no requiera un mantenimiento. Además de la batería, conviene arrancarla de vez en cuando para que no se sequen las juntas del motor.
•No vendas una moto sin documentación, te van a dar muy poco dinero. Si la legalizas podrás pedir un importe bastante mayor.
•Si no vas a usar la moto durante un tiempo prolongado pero no quieres darla de baja ni gastar mucho dinero, no prorrogues el seguro y vuelves a contratar uno cuando vuelvas a usarla.
•Llevar una moto al desguace es un crimen. Intenta venderla siempre, pues seguro que hay quien aprecia esa reliquia que tanto espacio parece que te ocupa en el garaje.
•No creas que es tan raro el dar de alta una moto, sobre todo entre los coleccionistas de clásicas.
www.motociclismo.es/Noticias/como-dar-alta-o-baja-una-moto/10552
Las bajas definitivas se pueden realizar por haber llevado la moto al desguace (no se paga tasa en este caso y es el propio desguace quien tramita la baja) y por el traslado del vehículo a otro país. Si no lo llevamos al desguace, hay que pagar 7,88 euros y realizar por nuestra cuenta el trámite.
Alta de un vehículo en baja temporal. Es necesaria la solicitud, tasa e identificación del interesado, la tarjeta de ITV con el reconocimiento en vigor, un acta de recuperación del vehículo, en el caso de que se tratara de una baja por sustracción (en este caso no se abona tasa por el alta)..
Alta de un vehículo en situación de baja definitiva o sin documentación. Primero hay que pagar una tasa de 90,90 euros (25,25 euros en el caso de ciclomotores). Se requiere la identificación del interesado, que si no es titular del vehículo deberá aportar un documento acreditativo de la propiedad (contrato, factura, documento notarial,...). Si ha sido adquirido por subasta se requiere el acta de adjudicación. Presentada toda la documentación, la Jefatura de Tráfico dirigirá un oficio a la estación de ITV, para que someta el vehículo a la inspección.
Recuerda
•Que no se use una moto no significa que no requiera un mantenimiento. Además de la batería, conviene arrancarla de vez en cuando para que no se sequen las juntas del motor.
•No vendas una moto sin documentación, te van a dar muy poco dinero. Si la legalizas podrás pedir un importe bastante mayor.
•Si no vas a usar la moto durante un tiempo prolongado pero no quieres darla de baja ni gastar mucho dinero, no prorrogues el seguro y vuelves a contratar uno cuando vuelvas a usarla.
•Llevar una moto al desguace es un crimen. Intenta venderla siempre, pues seguro que hay quien aprecia esa reliquia que tanto espacio parece que te ocupa en el garaje.
•No creas que es tan raro el dar de alta una moto, sobre todo entre los coleccionistas de clásicas.
www.motociclismo.es/Noticias/como-dar-alta-o-baja-una-moto/10552
viernes, 1 de octubre de 2010
SOTOGUANTES CALEFACTABLES A BATERIA
La empresa Rubén Distribución (Tel.: 902 467 000) ha iniciado la comercialización de unos soto guantes calefactados sin necesidad de ir "atados" a la batería de la moto. Se venden en dos formatos: el primero, junto con un porta pilas para que el usuario pueda poner sus pilas AA desechables o recargables, y un juego de cables de 1,20 metros en el caso de querer llevar las pilas en un bolsillo en vez de en el propio sotoguante.
La segunda opción es la de los sotoguantes con un juego de baterías de litio de alta capacidad y un cargador. El pack es absolutamente recomendable por su duración y capacidad de carga, con cuatro niveles de calor ajustables.
Aunque en estos momentos no estamos sufriendo el invierno, hemos podido probarlos y hemos comprobado que la batería no molesta en absoluto y el calor que ofrecen es más que suficiente para ir moto. Si a alguien le llegase a molestar, no hay más que poner las baterías en los bolsillos de la cazadora y conectar los cables que traen al efecto.
Rubén Distribución también comercializa unos guantes con el mismo sistema y han sido testados a -30º en Rusia, pues la empresa que los fabrica suministra ropa calefactable al ejército de varios paises del este de Europa.
Los sotoguantes, lógicamente, van debajo del guante normal, con lo que las puntas de los dedos siempre irán calientes. Ahora bien, los usuarios de moto trail, se los pueden poner encima de los guantes de cross/enduro para los trayectos por carretera, para volvérselos a quitar cuando se entre en el campo.
www.motociclismo.es/Equipamiento/sotoguantes-calefactables-bateria/9949?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Motociclismoes+%28Motociclismo%29
La segunda opción es la de los sotoguantes con un juego de baterías de litio de alta capacidad y un cargador. El pack es absolutamente recomendable por su duración y capacidad de carga, con cuatro niveles de calor ajustables.
Aunque en estos momentos no estamos sufriendo el invierno, hemos podido probarlos y hemos comprobado que la batería no molesta en absoluto y el calor que ofrecen es más que suficiente para ir moto. Si a alguien le llegase a molestar, no hay más que poner las baterías en los bolsillos de la cazadora y conectar los cables que traen al efecto.
Rubén Distribución también comercializa unos guantes con el mismo sistema y han sido testados a -30º en Rusia, pues la empresa que los fabrica suministra ropa calefactable al ejército de varios paises del este de Europa.
Los sotoguantes, lógicamente, van debajo del guante normal, con lo que las puntas de los dedos siempre irán calientes. Ahora bien, los usuarios de moto trail, se los pueden poner encima de los guantes de cross/enduro para los trayectos por carretera, para volvérselos a quitar cuando se entre en el campo.
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guia de compra de motos usadas I
Vamos a ver los aspectos mecánicos básicos que debemos inspeccionar para obtener ciertas garantías de que la moto que hemos elegido esta en buen estado y funciona correctamente.
Por supuesto hay que tener en cuenta que hasta al más experto de los mecánicos le pueden dar gato por liebre y encontrarnos de repente con lo que parecía una buena compra se convierta en un quebradero de cabeza constante. Pero si seguimos estos pasos que vamos a tratar de explicaros en estas tres entregas de esta guía de compra de motos usadas, tendremos muchas posibilidades con un poco de suerte de realizar una buena adquisición siempre teniendo en cuenta que nadie esta libre de que algo que revisemos en día de la compra este bien y se rompa al poco tiempo, pero en fin, así son las máquinas.
Una vez salvados los primeros obstáculos sobre la elección de la moto y modelo adecuado, el precio interesante, el color y demás, se acerca uno de los pasos más importantes en la compra de una moto, el contacto con el vendedor y la cita para ver la moto. Normalmente nos referimos a la compra de una moto usada como segunda mano, aunque esta pueda ser de tercera, cuarta o quinta pero eso no ha de asustarnos si la moto ha sido bien cuidada.
La primera impresión
Lo primero calma, una moto reluciente y sin una mota de polvo tiene mucho ganado, pero esta puede esconder mil y un fallos o desgastes que hagan de nuestra compra una ruina. En esta primera fase trata de dejar a un lado la moto y céntrate en el vendedor. Pregunta, pregunta, pregunta y vuelve a preguntar, que para eso estas dispuesto a gastarte tu dinero en la moto que él quiere vender.
Preguntas obligadas son: Cual es el mantenimiento realizado, donde, cuantos kilómetros tiene, para que la usaba, si tiene todos los papeles en regla, donde la compró, si es el primer dueño, de que año es la moto, cuanto gasolina consume, si consume aceite, pide que te muestre la ficha técnica de la moto para comprobar que todo concuerda, si se ha caído alguna vez, si ha tenido alguna avería, etc? Toda esta batería de preguntas incluso aunque muchas de ellas las sepas ya de antemano sin necesidad de preguntarle, te ayudarán a formarte una idea del tipo de vendedor con el que estas tratando y confirmarán si lo que nos ha respondido se ve reflejado en la inspección que haremos a la moto posteriormente.
A frases típicas de los vendedores como ?hay más compradores interesados? o ?la verdad es que no se por que la vendo?, ni caso, no te sientas presionado. Si la moto la ha puesto a la venta es por que la quiere vender y es normal que haya más gente interesada que vaya a ver la moto pero de ahí a comprarla quedan unos cuantos pasos.
Centrémonos en la moto
Una vez recabada la mayor información posible del vendedor, vamos a comprobar si nos cuadran las cosas que cuenta. Por supuesto ni que decir tiene que es necesario ver la moto a plena luz de día, ya que a veces por prisas u otras circunstancias nos enseñan las motos de noche o en garajes con poca luz donde no podremos apreciar muchos detalles.
La primera parte de nuestra inspección será la estética, además de ser la parte fácil ya que sin ningún conocimiento podremos ver si la moto esta bien de pintura o tiene muchos rayones o si hay algún plástico roto. Debemos prestar atención en esta primera revisión estética a ciertos puntos de la moto que nos ayudarán a saber si corresponde el kilometraje que marca con el desgaste que tiene determinadas piezas.
Así debemos fijarnos en los puños de la moto si están muy desgastados o se mueven sobre el manillar, en los extremos de las manetas y de los contrapesos del manillar para detectar si están rayados por una caída, en la cúpula delantera, si dispone de ella, para ver su estado de conservación ya que muchas rayas pérdida de color u opacidad indicarán desgaste o mucho tiempo en la calle.
También hay que fijarse en las partes de la moto que tiene roce con el piloto o su ropa, el depósito a la altura de la cremallera, plásticos laterales donde rozan las botas etc? Hay que prestar atención a las gomas de las estriberas o del pedal del freno donde un desgaste acusado nos indicará que la moto ha sido usada durante muchos kilómetros. Otro punto que nos indica su mucho o poco uso es el clausor donde insertamos la llave de contacto.
Todos estos detalles meramente estéticos tendremos que saber valorarlos con el conjunto de detalles mecánicos que veremos más adelante por ejemplo si hay signos evidentes de que la moto se ha caído por que tiene las manetas rozadas en sus extremos o el escape un poco rayado sin arrastrón evidente contra el suelo o las defensas tocadas, no pasa nada, una moto puede perder el equilibrio y caerse y la moto sigue estando perfecta, otra cosa es si se ha golpeado contra algo. Así poco a poco vamos haciéndonos una idea general de cómo ha sido el uso que se le ha dado.
www.moto22.com/industria/guia-de-compra-motos-usadas-el-primer-contacto
Por supuesto hay que tener en cuenta que hasta al más experto de los mecánicos le pueden dar gato por liebre y encontrarnos de repente con lo que parecía una buena compra se convierta en un quebradero de cabeza constante. Pero si seguimos estos pasos que vamos a tratar de explicaros en estas tres entregas de esta guía de compra de motos usadas, tendremos muchas posibilidades con un poco de suerte de realizar una buena adquisición siempre teniendo en cuenta que nadie esta libre de que algo que revisemos en día de la compra este bien y se rompa al poco tiempo, pero en fin, así son las máquinas.
Una vez salvados los primeros obstáculos sobre la elección de la moto y modelo adecuado, el precio interesante, el color y demás, se acerca uno de los pasos más importantes en la compra de una moto, el contacto con el vendedor y la cita para ver la moto. Normalmente nos referimos a la compra de una moto usada como segunda mano, aunque esta pueda ser de tercera, cuarta o quinta pero eso no ha de asustarnos si la moto ha sido bien cuidada.
La primera impresión
Lo primero calma, una moto reluciente y sin una mota de polvo tiene mucho ganado, pero esta puede esconder mil y un fallos o desgastes que hagan de nuestra compra una ruina. En esta primera fase trata de dejar a un lado la moto y céntrate en el vendedor. Pregunta, pregunta, pregunta y vuelve a preguntar, que para eso estas dispuesto a gastarte tu dinero en la moto que él quiere vender.
Preguntas obligadas son: Cual es el mantenimiento realizado, donde, cuantos kilómetros tiene, para que la usaba, si tiene todos los papeles en regla, donde la compró, si es el primer dueño, de que año es la moto, cuanto gasolina consume, si consume aceite, pide que te muestre la ficha técnica de la moto para comprobar que todo concuerda, si se ha caído alguna vez, si ha tenido alguna avería, etc? Toda esta batería de preguntas incluso aunque muchas de ellas las sepas ya de antemano sin necesidad de preguntarle, te ayudarán a formarte una idea del tipo de vendedor con el que estas tratando y confirmarán si lo que nos ha respondido se ve reflejado en la inspección que haremos a la moto posteriormente.
A frases típicas de los vendedores como ?hay más compradores interesados? o ?la verdad es que no se por que la vendo?, ni caso, no te sientas presionado. Si la moto la ha puesto a la venta es por que la quiere vender y es normal que haya más gente interesada que vaya a ver la moto pero de ahí a comprarla quedan unos cuantos pasos.
Centrémonos en la moto
Una vez recabada la mayor información posible del vendedor, vamos a comprobar si nos cuadran las cosas que cuenta. Por supuesto ni que decir tiene que es necesario ver la moto a plena luz de día, ya que a veces por prisas u otras circunstancias nos enseñan las motos de noche o en garajes con poca luz donde no podremos apreciar muchos detalles.
La primera parte de nuestra inspección será la estética, además de ser la parte fácil ya que sin ningún conocimiento podremos ver si la moto esta bien de pintura o tiene muchos rayones o si hay algún plástico roto. Debemos prestar atención en esta primera revisión estética a ciertos puntos de la moto que nos ayudarán a saber si corresponde el kilometraje que marca con el desgaste que tiene determinadas piezas.
Así debemos fijarnos en los puños de la moto si están muy desgastados o se mueven sobre el manillar, en los extremos de las manetas y de los contrapesos del manillar para detectar si están rayados por una caída, en la cúpula delantera, si dispone de ella, para ver su estado de conservación ya que muchas rayas pérdida de color u opacidad indicarán desgaste o mucho tiempo en la calle.
También hay que fijarse en las partes de la moto que tiene roce con el piloto o su ropa, el depósito a la altura de la cremallera, plásticos laterales donde rozan las botas etc? Hay que prestar atención a las gomas de las estriberas o del pedal del freno donde un desgaste acusado nos indicará que la moto ha sido usada durante muchos kilómetros. Otro punto que nos indica su mucho o poco uso es el clausor donde insertamos la llave de contacto.
Todos estos detalles meramente estéticos tendremos que saber valorarlos con el conjunto de detalles mecánicos que veremos más adelante por ejemplo si hay signos evidentes de que la moto se ha caído por que tiene las manetas rozadas en sus extremos o el escape un poco rayado sin arrastrón evidente contra el suelo o las defensas tocadas, no pasa nada, una moto puede perder el equilibrio y caerse y la moto sigue estando perfecta, otra cosa es si se ha golpeado contra algo. Así poco a poco vamos haciéndonos una idea general de cómo ha sido el uso que se le ha dado.
www.moto22.com/industria/guia-de-compra-motos-usadas-el-primer-contacto
jueves, 30 de septiembre de 2010
guia de compra de motos usadas II
Una vez que ya hemos interrogado al vendedor y hemos revisado todos los aspectos estéticos de la moto que este nos ofrece, nos vamos a centrar en revisar partes de la moto que tienen más que ver con su buen funcionamiento mecánico. Esta parte de la revisión suele asustar bastante a los que no disponen de los conocimientos suficientes, pero realmente chequeando con unos sencillos pasos ciertos elementos esenciales podremos valorar si nos convence o necesitamos una opinión más experta.
Y recuerda que tu eres el comprador dispuesto a gastar dinero en esa moto, por lo que si es necesario llevarla a un taller para que comprueben su estado, no dudes en exigirlo al vendedor ya que si la moto esta en buen estado no tendrá ningún problema en acceder a este tipo de prueba.
Vamos a arrancar la moto
Dividiremos este paso en dos, con el motor frío y el motor caliente. Para ello debemos asegurarnos, simplemente tocando con precaución un lateral del motor y si este se encuentra frío continuaremos con nuestra inspección. Si está caliente y tocamos una rueda de la moto por el centro notando que está fría, en vez de tibia o caliente, pide al vendedor volver a revisar la moto con el motor completamente frío, ya que un motor en caliente arranca más fácilmente que uno frío y posiblemente hayan tenido la moto arrancada antes de que tu llegaras tratando de enmascarar algún tipo de problema.
Deja al propietario que arranque la moto con el motor frío, simplemente para fijarte si la deja al ralentí o le da bruscos acelerones, ya que es mala costumbre la de acelerar la moto con el motor frío. Mientras tanto fíjate en la salida del escape, al principio es normal que con el motor frío veas salir humo blanco, no es aceite sino condensación de agua evaporándose en el interior del escape pero te va a servir de referencia para volver a darle otro vistazo cuando el motor este caliente y el humo haya disminuido en su intensidad.
Aprovecha para dar un vistazo de cerca al motor y a la par que vas viendo que no hay restos de aceite “fresco” entre las juntas, afina el oído, el sonido al ralentí debe ser suave y continuo sobre todo si tiene el escape de serie. A mí personalmente en este punto en concreto, me gusta más ver un motor sucio con sus restos de grasa o aceite secos en determinados lugares que uno totalmente limpio que puede haber sido maqueado para eliminar rastros de fugas. Incluso si tienes oportunidad pasa un papel por debajo del motor para ver si mancha con rastros de aceite “fresco”, no te preocupes si sale manchado con grasa seca.
Antes de pasar al siguiente paso prueba todos los mecanismos eléctricos que puedas, luces, intermitentes, claxon, parada de motor etc….
Mientras se calienta el motor
Vamos a seguir fijándonos en partes fundamentales de la moto, como las suspensiones. En la horquilla delantera hay que fijarse si su barras están completamente limpias, de lo contrario si hay restos de grasa esto puede suponer que tenga un reten dañado que nos obligue a sustituirlo. Pero habrá que seguir comprobando que estas no tienen ningún golpe o arañazo o estén dobladas. Para ello amortigua varias veces presionando sobre el manillar con toda tu fuerza, el tacto tendrá que ser suave y no a trompicones sobre todo en su retorno. La misma revisión debes hacer en el amortiguador trasero.
Mira los discos de freno y pastillas de ambas ruedas, sobre todo que los discos no tengan desgaste en su parte más exterior, lo que conocemos normalmente como escalón. Unos discos de serie con la utilización de unas buenas pastillas en uso normal de la moto no comienza a verse el desgaste y por lo tanto el escalón en unos 75.000 kilómetros. Más tarde con la moto rodando podremos comprobar que los discos no estén doblados.
Fíjate en la cadena, corona y piñón si esta a la vista, es importante que la corona y piñón no tenga sus dientes demasiado afilados o rotos, síntoma este de que tendremos que cambiar todo el kit de transmisión completo, también podremos comprobar el estado de la cadena mirando cuanto cede tirando de ella hacia arriba por la parte superior del basculante, luego movemos la moto un metro para hacer la misma prueba en otro punto de la cadena. Si en este otro punto cede más o casi no cede la cadena esta estirada, no tiene la misma tensión en toda su longitud, por lo que también habrá que cambiarla.
Si tienes oportunidad sube la moto en el caballete central y comprueba que la dirección va libre y suave de izquierda a derecha hasta que llegue a sus topes, si va a saltos o con ruidos raros, desconfía. Lo menos malo es que sean los rodamientos de la pipa de dirección pero también pueden ser síntoma de un golpe frontal, y si a este síntoma se le une alguna barra de horquilla algo tocada desconfía todavía más.
Recuerda volver a mirar el escape para ver si el humo que sale ahora es normal, que no huela a aceite. Pon la mano en la salida del escape y con pequeños acelerones comprueba que no te salpica la mano con motitas de aceite. Pero ojo una moto que consuma aceite no tiene nada mal, incluso diría que si el consumo es razonable es bueno ya que es señal de que esta lubricando bien, pero otra cosa distinta es que lo tire por el escape.
www.moto22.com/industria/guia-de-compra-motos-usadas-arrancamos-la-moto
Y recuerda que tu eres el comprador dispuesto a gastar dinero en esa moto, por lo que si es necesario llevarla a un taller para que comprueben su estado, no dudes en exigirlo al vendedor ya que si la moto esta en buen estado no tendrá ningún problema en acceder a este tipo de prueba.
Vamos a arrancar la moto
Dividiremos este paso en dos, con el motor frío y el motor caliente. Para ello debemos asegurarnos, simplemente tocando con precaución un lateral del motor y si este se encuentra frío continuaremos con nuestra inspección. Si está caliente y tocamos una rueda de la moto por el centro notando que está fría, en vez de tibia o caliente, pide al vendedor volver a revisar la moto con el motor completamente frío, ya que un motor en caliente arranca más fácilmente que uno frío y posiblemente hayan tenido la moto arrancada antes de que tu llegaras tratando de enmascarar algún tipo de problema.
Deja al propietario que arranque la moto con el motor frío, simplemente para fijarte si la deja al ralentí o le da bruscos acelerones, ya que es mala costumbre la de acelerar la moto con el motor frío. Mientras tanto fíjate en la salida del escape, al principio es normal que con el motor frío veas salir humo blanco, no es aceite sino condensación de agua evaporándose en el interior del escape pero te va a servir de referencia para volver a darle otro vistazo cuando el motor este caliente y el humo haya disminuido en su intensidad.
Aprovecha para dar un vistazo de cerca al motor y a la par que vas viendo que no hay restos de aceite “fresco” entre las juntas, afina el oído, el sonido al ralentí debe ser suave y continuo sobre todo si tiene el escape de serie. A mí personalmente en este punto en concreto, me gusta más ver un motor sucio con sus restos de grasa o aceite secos en determinados lugares que uno totalmente limpio que puede haber sido maqueado para eliminar rastros de fugas. Incluso si tienes oportunidad pasa un papel por debajo del motor para ver si mancha con rastros de aceite “fresco”, no te preocupes si sale manchado con grasa seca.
Antes de pasar al siguiente paso prueba todos los mecanismos eléctricos que puedas, luces, intermitentes, claxon, parada de motor etc….
Mientras se calienta el motor
Vamos a seguir fijándonos en partes fundamentales de la moto, como las suspensiones. En la horquilla delantera hay que fijarse si su barras están completamente limpias, de lo contrario si hay restos de grasa esto puede suponer que tenga un reten dañado que nos obligue a sustituirlo. Pero habrá que seguir comprobando que estas no tienen ningún golpe o arañazo o estén dobladas. Para ello amortigua varias veces presionando sobre el manillar con toda tu fuerza, el tacto tendrá que ser suave y no a trompicones sobre todo en su retorno. La misma revisión debes hacer en el amortiguador trasero.
Mira los discos de freno y pastillas de ambas ruedas, sobre todo que los discos no tengan desgaste en su parte más exterior, lo que conocemos normalmente como escalón. Unos discos de serie con la utilización de unas buenas pastillas en uso normal de la moto no comienza a verse el desgaste y por lo tanto el escalón en unos 75.000 kilómetros. Más tarde con la moto rodando podremos comprobar que los discos no estén doblados.
Fíjate en la cadena, corona y piñón si esta a la vista, es importante que la corona y piñón no tenga sus dientes demasiado afilados o rotos, síntoma este de que tendremos que cambiar todo el kit de transmisión completo, también podremos comprobar el estado de la cadena mirando cuanto cede tirando de ella hacia arriba por la parte superior del basculante, luego movemos la moto un metro para hacer la misma prueba en otro punto de la cadena. Si en este otro punto cede más o casi no cede la cadena esta estirada, no tiene la misma tensión en toda su longitud, por lo que también habrá que cambiarla.
Si tienes oportunidad sube la moto en el caballete central y comprueba que la dirección va libre y suave de izquierda a derecha hasta que llegue a sus topes, si va a saltos o con ruidos raros, desconfía. Lo menos malo es que sean los rodamientos de la pipa de dirección pero también pueden ser síntoma de un golpe frontal, y si a este síntoma se le une alguna barra de horquilla algo tocada desconfía todavía más.
Recuerda volver a mirar el escape para ver si el humo que sale ahora es normal, que no huela a aceite. Pon la mano en la salida del escape y con pequeños acelerones comprueba que no te salpica la mano con motitas de aceite. Pero ojo una moto que consuma aceite no tiene nada mal, incluso diría que si el consumo es razonable es bueno ya que es señal de que esta lubricando bien, pero otra cosa distinta es que lo tire por el escape.
www.moto22.com/industria/guia-de-compra-motos-usadas-arrancamos-la-moto
sábado, 25 de septiembre de 2010
PRIMEROS AUXILIOS..
Todos nos preocupamos de averiguar como cuidar nuestra maquina , de donde encontrar los mejores repuestos al mejor precio , de cuando y como quedar con los colegas y demas pero...... si algun colega tiene un percance ¿ sabemos que hacer para ayudarle ? Si no sabemos como ayudarle ¿ sabemos que hacer para no agravar la situacion ?
Ahora mismo estareis pensando " ostias , pues es verdad " y no os falta razon. Nadie quiere encontrarse en este escenario , pero nuestra aficion tiene un cierto componente de riesgo y una reaccion adecuada ante un accidente puede significar la salvacion de nuestro colega.
Cuando aun tenia pelo , hice la objecion de conciencia en Proteccion Civil y alli aprendi cosas que pueden sernos utiles a todos.Vaya por delante que desde entonces han pasado 14 años y muchas cosas se habran cambiado-mejorado.
Por supuesto , el post queda abierto a todas vuestras aportaciones y sobre todo a la correccion de algun profesional que pueda sacarme de mi error en caso de que exista.
No me enrollo mas y os cuento algunas:
- Lo primero ante un accidente = P.A.S ( proteger , avisar , socorrer )
Proteger: De nada sirve que corras hacia tu colega caido si cruzas de cualquier manera y te lleva por delante un trailer.En las pelis queda muy chulo pero en la vida real hace daño y se estropea la ropa
Avisar: Poneos en contacto con el 112 y aseguraos de confirmar la carretera y el punto kilometrico del accidente .No es lo mismo la M-11 que la M-111 ni la N-111
Socorrer: Cuidadito aqui.Si no se tiene ni idea , lo mejor es tocar lo menos posible.Es muy importante calmarse y usar la logica....y me explico.
Es importante averiguar quien ha visto el accidente.No es lo mismo un arrastron donde te haces polvo el culo que darse un golpe contra un arbol , coche o demas.Sabiendo esto podremos preveer las lesiones.
Salvo caso de fuerza mayor ( estar junto a moto incendiada , peligro mas que evidente de atropello , etc ) no hay que mover al accidentado ni quitarle el casco.
En el caso de que tengamos que moverlo , pedir ayuda para moverlo como si fuera un bloque ( no dejar que los brazos o piernas cuelguen , no arrastrarle , no darle tirones , etc) Tened en cuenta que un hueso roto o astillado puede actuar como una cuchilla dentro el cuerpo.
Mucho ojo.
-No reducir las fracturas: Si se ha roto un brazo o una pierna y se le ha quedado en una postura poco natural , NO MOVAIS ese miembro, precisamente por lo que acabo de exponer.Cuando llegue la ambulancia vendrá gente que tiene la formacion adecuada para esa lesion.Si la fractura es abierta , taponad la herida pero no intenteis volver a "meter" el hueso.
-No se os ocurra subirlo a un coche y salir echando leches al hospital.Podeis hacer mas daño que otra cosa.
- No le dais de beber o comer por mucho que lo pida: Podemos tener problemas ante una posible pérdida de consciencia y broncoaspiraciòn (vómito mientras se está inconsciente que se aspira por respiración a los pulmones).
- Si le cuesta respirar y no parece tener nada mas , puede ser por un golpe en el pecho , pero tambien una lesion en el pulmon. Ponedle semi-sentado para que respire mejor.
-Golpe en la cabeza.Vaya tela , a mi esto me da un mal rollo de la leche.No quitar el casco y si resulta facil , quitar-levantar la visera para ver su estado de consciencia.
Si le cuesta hablar puede tener una pequeña conmocion o un golpe mas serio , pero en ambas situaciones es aconsejable fijarse en las pupilas.
Lo normal es que ambas sean del mismo tamaño y que reaccionen igual a la luz.
Si apreciais que una de las pupulas esta exageradamente mas dilatada , contraida o arreactiva ante la luz que la otra significa que vuestro colega se ha dado un golpe muy fuerte y necesita traslado urgente en ambulancia.Como curiosidad , os cuento que si el golpe esta en el lado izdo , lo veremos en la pupila derecha y viceversa.
-Hemorragia: Ante un corte que sangra bastante , debemos taponar la herida y presionar todo lo fuerte que nos pida la logica.Si el trapo , camiseta , gasa se empapa de sangre , no lo retireis porque eliminareis tambien la sangre que se esta coagulando.Lo que hay que hacer es seguir poniendo mas gasas o trapos encima.
-Torniquetes: Mucho cuidado con esto porque es muy peligroso.
Ante una hemorragia debe ser siempre la ultima opcion y en caso de recurrir a el , debeis usar algo que tenga al menos 4cm de grosor ( un cinturon ) y nunca , nunca useis cuerdas o cables porque a lo mejor conseguis cortar la hemorragia , pero cortareis tambien nervios y venas con lo que el destrozo sera peor.
La ubicacion del torniquete debe ser en la parte de la extremidad donde solo hay un hueso.En el brazo sera por encima del codo ( en el humero ) y en la pierna por encima de la rodilla ( en el femur)
El objetivo del torniquete es presionar la arteria principal contra el hueso para detener la circulacion y si hacemos el torniquete en el antebrazo es posible que la arteria se cuele entre el radio y el cubito , quedando protegida por ellos y por tanto el torniquete no vale para nada.
Muy importante: apuntar la hora que se hizo o bien en la mano o cualquier parte de su cuerpo,e ir aflojando un poco el torniquete y volver a a apretar si sangra mucho .
Bueno , despues del tochazo que os he largado me gustaria agradeceros la atencion por haber leido hasta aqui y espero haber aportado algo interesante,
Lo básico, recordar llevar el movil cargado SIEMPRE. Cuando nos pongan en contacto con el personal sanitario q viene en socorro, el médico probablemente necesite recibir más datos actualizados (sobre todo si están lejos). La central del 112 nos puede poner en contacto con él.
Sobre toooodo MUCHA CALMA (es difícil, sí). Los gritos y carreras no sirven de nada. Si no sabes q hacer, te quedas al lado del caído, le das la manita y lo distraes y mantienes despierto lo más posible.
Son muy útiles los pequños botiquines de ruta para motos. Como mínimo en ellos viene una manta térmica. La pédida d calor (llegando a la hipotermia) es algo fundamental a evitar. Vienen gasas, pequeñas tijeras, gasas...
Ahora solo desear una cosa... Q este caso no nos pille a ninguno. Y si lo hace, q sea lo más leve posible!!
Vsssss
www.motos.ws/foros6/Mensaje.asp?msg_id=94216&for_id=14&Portal=1
Ahora mismo estareis pensando " ostias , pues es verdad " y no os falta razon. Nadie quiere encontrarse en este escenario , pero nuestra aficion tiene un cierto componente de riesgo y una reaccion adecuada ante un accidente puede significar la salvacion de nuestro colega.
Cuando aun tenia pelo , hice la objecion de conciencia en Proteccion Civil y alli aprendi cosas que pueden sernos utiles a todos.Vaya por delante que desde entonces han pasado 14 años y muchas cosas se habran cambiado-mejorado.
Por supuesto , el post queda abierto a todas vuestras aportaciones y sobre todo a la correccion de algun profesional que pueda sacarme de mi error en caso de que exista.
No me enrollo mas y os cuento algunas:
- Lo primero ante un accidente = P.A.S ( proteger , avisar , socorrer )
Proteger: De nada sirve que corras hacia tu colega caido si cruzas de cualquier manera y te lleva por delante un trailer.En las pelis queda muy chulo pero en la vida real hace daño y se estropea la ropa
Avisar: Poneos en contacto con el 112 y aseguraos de confirmar la carretera y el punto kilometrico del accidente .No es lo mismo la M-11 que la M-111 ni la N-111
Socorrer: Cuidadito aqui.Si no se tiene ni idea , lo mejor es tocar lo menos posible.Es muy importante calmarse y usar la logica....y me explico.
Es importante averiguar quien ha visto el accidente.No es lo mismo un arrastron donde te haces polvo el culo que darse un golpe contra un arbol , coche o demas.Sabiendo esto podremos preveer las lesiones.
Salvo caso de fuerza mayor ( estar junto a moto incendiada , peligro mas que evidente de atropello , etc ) no hay que mover al accidentado ni quitarle el casco.
En el caso de que tengamos que moverlo , pedir ayuda para moverlo como si fuera un bloque ( no dejar que los brazos o piernas cuelguen , no arrastrarle , no darle tirones , etc) Tened en cuenta que un hueso roto o astillado puede actuar como una cuchilla dentro el cuerpo.
Mucho ojo.
-No reducir las fracturas: Si se ha roto un brazo o una pierna y se le ha quedado en una postura poco natural , NO MOVAIS ese miembro, precisamente por lo que acabo de exponer.Cuando llegue la ambulancia vendrá gente que tiene la formacion adecuada para esa lesion.Si la fractura es abierta , taponad la herida pero no intenteis volver a "meter" el hueso.
-No se os ocurra subirlo a un coche y salir echando leches al hospital.Podeis hacer mas daño que otra cosa.
- No le dais de beber o comer por mucho que lo pida: Podemos tener problemas ante una posible pérdida de consciencia y broncoaspiraciòn (vómito mientras se está inconsciente que se aspira por respiración a los pulmones).
- Si le cuesta respirar y no parece tener nada mas , puede ser por un golpe en el pecho , pero tambien una lesion en el pulmon. Ponedle semi-sentado para que respire mejor.
-Golpe en la cabeza.Vaya tela , a mi esto me da un mal rollo de la leche.No quitar el casco y si resulta facil , quitar-levantar la visera para ver su estado de consciencia.
Si le cuesta hablar puede tener una pequeña conmocion o un golpe mas serio , pero en ambas situaciones es aconsejable fijarse en las pupilas.
Lo normal es que ambas sean del mismo tamaño y que reaccionen igual a la luz.
Si apreciais que una de las pupulas esta exageradamente mas dilatada , contraida o arreactiva ante la luz que la otra significa que vuestro colega se ha dado un golpe muy fuerte y necesita traslado urgente en ambulancia.Como curiosidad , os cuento que si el golpe esta en el lado izdo , lo veremos en la pupila derecha y viceversa.
-Hemorragia: Ante un corte que sangra bastante , debemos taponar la herida y presionar todo lo fuerte que nos pida la logica.Si el trapo , camiseta , gasa se empapa de sangre , no lo retireis porque eliminareis tambien la sangre que se esta coagulando.Lo que hay que hacer es seguir poniendo mas gasas o trapos encima.
-Torniquetes: Mucho cuidado con esto porque es muy peligroso.
Ante una hemorragia debe ser siempre la ultima opcion y en caso de recurrir a el , debeis usar algo que tenga al menos 4cm de grosor ( un cinturon ) y nunca , nunca useis cuerdas o cables porque a lo mejor conseguis cortar la hemorragia , pero cortareis tambien nervios y venas con lo que el destrozo sera peor.
La ubicacion del torniquete debe ser en la parte de la extremidad donde solo hay un hueso.En el brazo sera por encima del codo ( en el humero ) y en la pierna por encima de la rodilla ( en el femur)
El objetivo del torniquete es presionar la arteria principal contra el hueso para detener la circulacion y si hacemos el torniquete en el antebrazo es posible que la arteria se cuele entre el radio y el cubito , quedando protegida por ellos y por tanto el torniquete no vale para nada.
Muy importante: apuntar la hora que se hizo o bien en la mano o cualquier parte de su cuerpo,e ir aflojando un poco el torniquete y volver a a apretar si sangra mucho .
Bueno , despues del tochazo que os he largado me gustaria agradeceros la atencion por haber leido hasta aqui y espero haber aportado algo interesante,
Lo básico, recordar llevar el movil cargado SIEMPRE. Cuando nos pongan en contacto con el personal sanitario q viene en socorro, el médico probablemente necesite recibir más datos actualizados (sobre todo si están lejos). La central del 112 nos puede poner en contacto con él.
Sobre toooodo MUCHA CALMA (es difícil, sí). Los gritos y carreras no sirven de nada. Si no sabes q hacer, te quedas al lado del caído, le das la manita y lo distraes y mantienes despierto lo más posible.
Son muy útiles los pequños botiquines de ruta para motos. Como mínimo en ellos viene una manta térmica. La pédida d calor (llegando a la hipotermia) es algo fundamental a evitar. Vienen gasas, pequeñas tijeras, gasas...
Ahora solo desear una cosa... Q este caso no nos pille a ninguno. Y si lo hace, q sea lo más leve posible!!
Vsssss
www.motos.ws/foros6/Mensaje.asp?msg_id=94216&for_id=14&Portal=1
lunes, 20 de septiembre de 2010
PILOTAJE EN MOJADO...
En Repsol saben que Marc Márquez está ganado tirón y ya es protagonista de muchos de sus vídeos promocionales. En este último nos explica la configuración y el tipo de conducción utilizados cuando aparece la lluvia en los circuitos.
www.masmoto.net/blog/2010/09/17/video-marc-marquez-explica-como-pilotar-en-mojado/
www.masmoto.net/blog/2010/09/17/video-marc-marquez-explica-como-pilotar-en-mojado/
De obligada lectura para moteros novatos (y no tan novatos)
1.- Vigila la cara de tonto que se te queda cuando miras embelesado tu moto, más aún con a novia al lado. Los triángulos amorosos son muy delicados.
2.- El suelo del parking es traicionero y resbaladizo, y la rampa casi como un puerto de montaña. Ojo con enseñar a tu moto a “hacerse la muerta”, que luego toca levantarla a pulso.
3.- Al tiempo que calculas para llegar a un sitio debes siempre sumarle 15 minutos más: sacar el candado, arrancar la moto, ajustarte la chaqueta, la braga, la mochila, el casco, las gafas, los guantes, abrir la puerta del parking y salir. Si alguno de los pasos anteriores no lo haces en el orden debido, tendrás seguro una penalización adicional de algún minuto más, especialmente si olvidaste el punto del candado.
4.- En boca cerrada no entran moscas...y en visera cerrada tampoco. (véase “Cómo circular 20 km con una avispa entre casco y oreja”, escrito por D. Escarmentado Parasiempre).
5.- Descubrirás que hay gente que cree que la carretera es una gran papelera donde los residuos se autodestruyen como si fuesen antimateria. La prueba es la cantidad de porquería que los enlatados tiran por la ventanilla: kleenex, colillas, papeles, lapos, envoltorios mil...con la errónea creencia que van a desaparecer para siempre jamás.
6.- Todo motero adquiere “ipso facto” dos super-poderes: LA INVISIBILIDAD. Eres un tío de 1’ 90, chaqueta de colores vivos, casco con reflectantes, con una moto grandota con dos buenas luces...y aún así NO TE VEN entre el tráfico. Increíble. El segundo poder es que TÚ, motero, sí logras ver a los moteros cuando vas enlatado.
7.- Elijas el día que elijas para lavar tu moto, sea el mes que sea, ese día lloverá. Fijo.
8.- Si la primera vez que repostas te asaltan mil dudas (no era diesel ¿verdad? Pero llevaba plomo...creo ¿hacia dónde giraba la llave del tapón? ¿saco la luz o la dejo? ¿me bajo de la moto o no? ¿con el caballete puesto entrará bien la gasolina?) ... no desesperes, intenta que tus movimientos sean lo menos espasmódicos posibles (o sea, que no se note que no sabes por qué lado bajarte de la moto)
9.- Llevas meses muriéndote por hacer V’sss a los moteros con los que te cruzas, pero las primeras veces que lo haces y te contestan no te atreves a soltar el manillar y apenas levantas patéticamente dos dedos. Y la primera vez que sueltas la mano completa y saludas como Dios manda a un motero que se te cruza, resulta ser un desaborío que no te devuelve el saludo y te mira como si fueras los verdes.
10.- Pero si en lontananza ves venir un par de motos, les mandas ráfagas de saludo, cuando están cerca les haces V’ssss, y al final resulta que son la Benemérita, no te preocupes si se te queda cara de jilipollas. Con suerte te las devuelven, pero con menos suerte te empapelan por avisar, y encima se echan unas risas a tu costa.
11.- Si en un semáforo en rojo sorteas las latas hasta ponerte el primero, haces rugir al motor cuando parpadea el indicador de peatones, e incluso echas ligeramente el cuerpo hacia adelante tipo salida de MotoGP, intenta por todos los medios (físicos, mecánicos o incluso psíquicos) que no se te cale (TRATA DE ARRANCAR, POR DIOS, TRATA DE ARRANCAR) pues el suceso originará, seguro, el descojone general entre los enlatados, una generosa sinfonía de claxon y una importante merma en el orgullo propio.
12.- En las películas y en nuestra imaginación (Joe bar), los bares de moteros son antros llenos de tipos duros, ambiente enrarecido, con una fila interminable de motarras a la entrada, donde todos se giran cuando entras,beben bourbon, huelen a aceite motor rancio y te rompen los morros si solamente les rozas la moto. En la realidad, cuando kedamos lo hacemos en bares de café, o caldito, o una birrita todo lo más, que el carnet va por puntos y no sea que nos pillen.
13.- No importa lo buenos que sean tu mecánico o tu dentista, siempre te harán sufrir. Cuando lo veas tirar de llave inglesa y dirigirse a las tripas de tu máquina te entrarán ganas de decirle “¿Pero así? ¿Sin anestesia ni nada!!!!?
14.- El hecho de ir en moto te hace arrepentirte de no haber prestado suficiente atención a aquellas clases de física de cuando eras estudiante que trataban sobre punto de apoyo, equilibrio, correlación entre fuerza centrífuga y rozamiento (o cómo librar del piñazo cuando vas pasadísimo en una curva que se cieeeerra) El hecho de ser motero debería dar créditos libres en todas las carreras técnicas conocidas).
15.- El número de marchas de tu moto viene determinado desde fábrica. Por mucho que lo intentes, que lo intentarás, te será imposible meter la 6ª o la 7ª, así como saber qué marcha tienes puesta en cada momento.
16.- La moto tiene el llamado botón traidor. Si cuando metes la llave, tiras del aire y pulsas el arranque no sucede nada, olvídate de cables flojos, batería descargada o bujías comunicadas; es ese pequeño botón rojo de RUN-OFF en la piña derecha que tú mismo u otra persona ha desconectado por descuido o por mala leche. Y no te cuento si en un semáforo se te cala la motoy entre los nervios, las prisas y los guantes gordos lo pulsas sin querer y te quedas como un gili en medio de los coches recibiendo una pitada monumental y preguntándote qué es lo que habrás roto...
17.- A recordar asimismo que la mayoría de las motos se calan al meter una marcha si tenemos la pata desplegada (para regocijo de alguna novia con mala leche)
18.-Siempre que quites al asiento para sacar o guardar algo, la llave quedará en la cerradura y se perderá. Seguro. No te preocupes, es un fallo en el sistema operativo del motero para el que existe un parche llamado Mochila 1.0, y consiste en no meter nada ahí y comprar una pequeña mochila donde llevar lo imprescindible. Lástima que ese fallo sea recurrente y haga que te dejes la mochila en el primer sitio al que entres.
19.-Presta mucha atención: si aparcas la moto en pendiente, la única fuerza que la mantiene estable es la de tu mirada, como la de los caballeros Jedi. Pero cuando la crees firme y segura y te das la vuelta, con toda probabilidad oirás un ¡pataplaf! y te la encontrarás tirada en el suelo (y te cagarás en Yoda y la rana que lo parió).
20.- El suelo es duro, el asiento es blando. El suelo es áspero,el asiento es suave. Pero a pesar de ello, si no sabes dónde dejar el casco antes de ponértelo o después de quitártelo, DEJALO SIEMPRE EN EL SUELO. Total, va a acabar ahí de todos modos y con más arañazos que si lo hubieses puesto en él directamente.
21.- El objeto que en cada momento necesites con más urgencia (llave de la moto, mando del parking, pasta para el peaje, los condones...) siempre estará en el bolsillo más recóndito y profundo de tu chaqueta. Si ésta tiene 25 bolsillos, lo encontrarás tras haber rebuscado en los 24 anteriores.
22.- Existe un lenguaje en argot entre los moteros que hay que respetar y aprender cuanto antes. Es casi inevitable que el motero novato, escribiendo su primer post en el que cuenta que asistió a una “kedada” en la que hicieron una ruta “guapa”, a la que fue con su “niña” y donde estuvieron “haciendo unas curvas” y “quemando rueda” termine con una pregunta: “por cierto, colegas, entre nosotros: ¿qué significa exactamente lo de V’sss? ¿Es que tol mundo termina los mensajes escupiendo o qué?”
23.- La moto y la novia tienen una cosa en común: nunca encuentras el momento de presentárselas a tu madre. Cuando al fin te lanzas y das el paso,tu madre pensará de modo invariable: “esta petarda tarde o temprano le dará un disgusto a mi hijo”.
24.- La hora punta del tráfico rodado en todo en año y en esa calle siempre se produce cuando sacas tu primera moto del concesionario. El número de coches se multiplica entonces como por arte de magia y todos parecen ser el enemigo. Además, el botón del claxon no aparece, me lo han movido de sitio, seguro, y los intermitentes...juraría que estaban en este lado...¿o no?
25.- No te extrañes si al principio debes mirar para usar cada mando de la moto (luces, intermitentes, bocina, botón de encendido), hay quien mira hasta la palanca de cambios. Piensa que con el tiempo se aprende a hacer las cosas de memoria y con naturalidad, como bajar la cremallera de la braguetay manipular su contenido, y ello bajo una incipiente barriga que no te deja ver ni los zapatos.
26.- La moto de uno es como la estilográfica o la novia: se enseña, se presume de ella ante los amigos, pero jamás se presta porque te la pueden joder.
27.- El 95% de los moteros está de acuerdo en que una moto es lo mejor que puedes tener entre las piernas (Randy Mamola dijo que con los pantalones puestos). Para las moteras es posible que no sea lo mejor, pero seguro que sí lo más duro.
28.- Cosas que algunos moteros echan en falta cuando van en moto: la música, un pitillo, el techo, la calefacción, el Carrusel Deportivo, el asiento trasero de un coche...Cosas que todo motero echa en falta cuando va en coche: ¡! LA MOTO!!
29.-Lucir tu equipación motera en lugares públicos siempre ha dado buen resultado con las nenas, pero debes asegurarte de que no llevas el casco puesto en sitios cerrados, y no intentes tomarte el cubata con la visera cerrada.
30.-Cuando estrenes moto es importantísimo anotar en una tarjeta la calle y número en que dejaste aparcado el coche, cuando lo necesites para iral Carrefús al cabo de quince días, esos datos se te habrán olvidado totalmente.
31.- Resulta curioso cómo en un atasco si vas en coche, procurarás dejar un espacio para que pasen las motos y las mirarás con anhelo. Asimismo reconocerás enseguida al enlatado no-motero, pues efectuará enseguida la maniobra contraria, mirada de odio incluída. Caso aparte son los taxistas, poseedores de la rara habilidad de situar su vehículo de modo que no se les pueda rebasar por ninguno de los dos lados.
32.- El punto muerto EXISTE, no es una leyenda ni un mito. Al principio pasarás toda la duración del semáforo pasando de segunda a primera y de primera a segunda, pero tranquilo, ya le cogerás el truco, especialmente si regulas ese cable de embrague como es debido.
33.-Cuando quieras tocarle el claxon a ese mamón del coche que ha estado a punto de tirarte, no te molestes, el tío ya estará a 1 km porque no has encontrado el botón o has apagado las luces o has dado al de arrancar.
34.- Tu seguridad es lo primero: deja de mirarte en los escaparates para ver lo mucho que molas subido en la moto y mira p’alante ¡!que te la vas a dar!!
35.- Cuando vayas a entrar en un túnel, seguro que te pones a buscar el puñetero mando de las luces, y las quitarás, o pondrás las largas, hasta que caigas y te digas...”joder, pero si voy en moto y ya las tengo puestas, melón”
36.- Si has de hacer un trayecto en moto con un paquete novato,vete preparado para las preguntas rutinarias: “¿Por dónde me monto?” (pues por delante, si tienes webos) “¿Dónde me agarro?” (pues si es tío, a las asas de la moto y si es tía, bien agarradita a uno) “¿Los pies van aquí?” (no, las estriberas traseras son para poner dos cacatúas) “Cuando tumbes en una curva ¿hacia qué lado me inclino yo?” (pues hacia la Meca, ¿no te jode?)
37.- Antes de que te caiga la primera gota de agua, para y ponte el traje de lluvia. Donde sea. No lo pienses y hazlo. En la moto no funciona lo de “son cuatro gotas”. En el siguiente kilómetro te caerá en gran diluvio y cuando pares ya estarás sopa. Funciona siempre.
38.- Y claro, cuando pares a ponerte el mono de lluvia deja la llave en el contacto. De lo contrario descubrirás al arrancar que te quedó en el bolsillo del pantalón.
39.- Cuando veas un coche que va despacio por la carretera, desconfía: es tu enemigo. Ponte detrás vigilando atentamente lo que hace, dale luces, toca la bocina, sácale la lengua, haz que se cabree hasta ver que te saca el dedo por la ventanilla. Sólo entonces sabrás que te ha visto y que no va a girar justo por donde pretendes adelantarle.
40.- El hielo NO es tu amigo. El asombroso fenómeno de ver a los telepizzeros negociar rotondas con planchas de escarcha del tamaño de alfombras no significa que TÚ puedas hacer lo mismo. Pero si quieres tunear moto y equipo con una buena colección de arañazos, pues adelante, machote.
41.- Es inevitable. Al llegar a un cruce, rotonda o intersección, el coche que te tenga que ceder el paso hará exactamente lo mismo que tú: acelerar si tú aceleras, frenar si tú frenas, y así hasta el resultado previsible: bofetada.
42.- No importa lo rápido que pilotes, lo infalible que te creas y lo seguro que vayas. Cuanto antes asimiles dos cosas, mejor para ti. PRIMERA:siempre existe alguien que frena más tarde que tú, que tumba mucho más, que esquiva mejor los coches y que hace las pirulas más gordas sin que le pillen. Y en muchos casos con una moto peor que la tuya. SEGUNDO: no eres perfecto. Sé humilde y sobre todo prudente, y deja que el tiempo y los kilómetros te curtan como motero. Para experimentar, en casa y con gaseosa.
43.- La moto, salvo en caras (perdón, raras) excepciones, no tiene marcha atrás, tenlo en cuenta en las rampas. Es sencillo bajar o subir una pendiente, la gravedad o el motor hacen su trabajo. Lo que no puedes es desafiar a Newton intentando retroceder a pulso en una bajada o hacerla remontar a la fuerza una subida. Nueve de cada diez fisioterapeutas desaconsejan pelear con un peso doble o quizá triple del de uno mismo (el décimo no opina, sólo apunta que “de algo tendremos que vivir ¿no?”)
44.- Olvídate: la velocidad no es un agente limpiador de la porquería de la moto. Así que suelta el gas por un rato y coge cubo y esponja y a darle.
45.- Cuando en una salida se hace la paradita de rigor para mear, y al parar la moto sobre terreno resbaladizo no controlas bien y acabas depositándola en la grava (¡OJO, por tu culpa solamente!), se aconseja mantener un gran autocontrol, levantarla (aunque sea con ayuda) y sonreir, aunque silben desde la grada. De ningún modo hacer comentarios del tipo “¿QUE PASA? CADA UNO APARCA COMO LE DA LA GANA ¿NO?”
46.- De modo inexplicable, el único punto de tu nariz que pica cuando tienes el casco puesto es justo al que no puedes acceder con guantes y sin quitarte el casco. Evidentemente, cuando consigues quitártelo ya te ha dejado de picar.
47.- Durante tu examen de conducir es legal ir a 40 km/h en el tramo de aceleración y reducir a 1ª de golpe, con tal de no rebasar la raya pintada o tirar la barra, y que el examinador no vea la bonita línea negra que has dejado en el asfalto. Puede ocurrir que al acabar el evento la moto quede de chiripa en punto muerto, ante lo cual debes poner cara de haberlo hecho a propósito y quedar así como un señor.
48.- Si se te cala la moto en un semáforo, debes proceder a inclinarte a un lado del motor y hacer como que tocas algo con gesto de “Joer, el circlip al cromo-vanadio de la parte inferior de la biela ha chocado con el eje contrarrotante de la bujía” rezando para no quemarte los dedos y para que parezca algo averiado y los coches no te piten a muerte por torpón y por manazas.
49.- En moto nunca se va abrigado lo suficiente, el frío siempre acaba por colarse. Descubrirás que prendas que considerabas bastante cálidas para otros usos, en moto no sirven, entra el viento por todas partes. Descubrirás que nombres como Cordura, Goretex o Thinsulate están en el santoral de los moteros por muy buenos motivos.
y 50.- Con toda seguridad, los moteros tardíos siempre se acaban haciendo la misma pregunta ¿”Cómo he podido pasar todos estos años sin moto”? Las madres de los susodichos acaban también llegando a la misma conclusión: ”Ahora que pensaba que había sentado cabeza, va y se compra una moto. Señor, Señor ¿Qué es lo que habremos hecho mal su padre y yo”?
http://atce.mforos.com/613321/9487867-consejos-para-moteros-novatos/
2.- El suelo del parking es traicionero y resbaladizo, y la rampa casi como un puerto de montaña. Ojo con enseñar a tu moto a “hacerse la muerta”, que luego toca levantarla a pulso.
3.- Al tiempo que calculas para llegar a un sitio debes siempre sumarle 15 minutos más: sacar el candado, arrancar la moto, ajustarte la chaqueta, la braga, la mochila, el casco, las gafas, los guantes, abrir la puerta del parking y salir. Si alguno de los pasos anteriores no lo haces en el orden debido, tendrás seguro una penalización adicional de algún minuto más, especialmente si olvidaste el punto del candado.
4.- En boca cerrada no entran moscas...y en visera cerrada tampoco. (véase “Cómo circular 20 km con una avispa entre casco y oreja”, escrito por D. Escarmentado Parasiempre).
5.- Descubrirás que hay gente que cree que la carretera es una gran papelera donde los residuos se autodestruyen como si fuesen antimateria. La prueba es la cantidad de porquería que los enlatados tiran por la ventanilla: kleenex, colillas, papeles, lapos, envoltorios mil...con la errónea creencia que van a desaparecer para siempre jamás.
6.- Todo motero adquiere “ipso facto” dos super-poderes: LA INVISIBILIDAD. Eres un tío de 1’ 90, chaqueta de colores vivos, casco con reflectantes, con una moto grandota con dos buenas luces...y aún así NO TE VEN entre el tráfico. Increíble. El segundo poder es que TÚ, motero, sí logras ver a los moteros cuando vas enlatado.
7.- Elijas el día que elijas para lavar tu moto, sea el mes que sea, ese día lloverá. Fijo.
8.- Si la primera vez que repostas te asaltan mil dudas (no era diesel ¿verdad? Pero llevaba plomo...creo ¿hacia dónde giraba la llave del tapón? ¿saco la luz o la dejo? ¿me bajo de la moto o no? ¿con el caballete puesto entrará bien la gasolina?) ... no desesperes, intenta que tus movimientos sean lo menos espasmódicos posibles (o sea, que no se note que no sabes por qué lado bajarte de la moto)
9.- Llevas meses muriéndote por hacer V’sss a los moteros con los que te cruzas, pero las primeras veces que lo haces y te contestan no te atreves a soltar el manillar y apenas levantas patéticamente dos dedos. Y la primera vez que sueltas la mano completa y saludas como Dios manda a un motero que se te cruza, resulta ser un desaborío que no te devuelve el saludo y te mira como si fueras los verdes.
10.- Pero si en lontananza ves venir un par de motos, les mandas ráfagas de saludo, cuando están cerca les haces V’ssss, y al final resulta que son la Benemérita, no te preocupes si se te queda cara de jilipollas. Con suerte te las devuelven, pero con menos suerte te empapelan por avisar, y encima se echan unas risas a tu costa.
11.- Si en un semáforo en rojo sorteas las latas hasta ponerte el primero, haces rugir al motor cuando parpadea el indicador de peatones, e incluso echas ligeramente el cuerpo hacia adelante tipo salida de MotoGP, intenta por todos los medios (físicos, mecánicos o incluso psíquicos) que no se te cale (TRATA DE ARRANCAR, POR DIOS, TRATA DE ARRANCAR) pues el suceso originará, seguro, el descojone general entre los enlatados, una generosa sinfonía de claxon y una importante merma en el orgullo propio.
12.- En las películas y en nuestra imaginación (Joe bar), los bares de moteros son antros llenos de tipos duros, ambiente enrarecido, con una fila interminable de motarras a la entrada, donde todos se giran cuando entras,beben bourbon, huelen a aceite motor rancio y te rompen los morros si solamente les rozas la moto. En la realidad, cuando kedamos lo hacemos en bares de café, o caldito, o una birrita todo lo más, que el carnet va por puntos y no sea que nos pillen.
13.- No importa lo buenos que sean tu mecánico o tu dentista, siempre te harán sufrir. Cuando lo veas tirar de llave inglesa y dirigirse a las tripas de tu máquina te entrarán ganas de decirle “¿Pero así? ¿Sin anestesia ni nada!!!!?
14.- El hecho de ir en moto te hace arrepentirte de no haber prestado suficiente atención a aquellas clases de física de cuando eras estudiante que trataban sobre punto de apoyo, equilibrio, correlación entre fuerza centrífuga y rozamiento (o cómo librar del piñazo cuando vas pasadísimo en una curva que se cieeeerra) El hecho de ser motero debería dar créditos libres en todas las carreras técnicas conocidas).
15.- El número de marchas de tu moto viene determinado desde fábrica. Por mucho que lo intentes, que lo intentarás, te será imposible meter la 6ª o la 7ª, así como saber qué marcha tienes puesta en cada momento.
16.- La moto tiene el llamado botón traidor. Si cuando metes la llave, tiras del aire y pulsas el arranque no sucede nada, olvídate de cables flojos, batería descargada o bujías comunicadas; es ese pequeño botón rojo de RUN-OFF en la piña derecha que tú mismo u otra persona ha desconectado por descuido o por mala leche. Y no te cuento si en un semáforo se te cala la motoy entre los nervios, las prisas y los guantes gordos lo pulsas sin querer y te quedas como un gili en medio de los coches recibiendo una pitada monumental y preguntándote qué es lo que habrás roto...
17.- A recordar asimismo que la mayoría de las motos se calan al meter una marcha si tenemos la pata desplegada (para regocijo de alguna novia con mala leche)
18.-Siempre que quites al asiento para sacar o guardar algo, la llave quedará en la cerradura y se perderá. Seguro. No te preocupes, es un fallo en el sistema operativo del motero para el que existe un parche llamado Mochila 1.0, y consiste en no meter nada ahí y comprar una pequeña mochila donde llevar lo imprescindible. Lástima que ese fallo sea recurrente y haga que te dejes la mochila en el primer sitio al que entres.
19.-Presta mucha atención: si aparcas la moto en pendiente, la única fuerza que la mantiene estable es la de tu mirada, como la de los caballeros Jedi. Pero cuando la crees firme y segura y te das la vuelta, con toda probabilidad oirás un ¡pataplaf! y te la encontrarás tirada en el suelo (y te cagarás en Yoda y la rana que lo parió).
20.- El suelo es duro, el asiento es blando. El suelo es áspero,el asiento es suave. Pero a pesar de ello, si no sabes dónde dejar el casco antes de ponértelo o después de quitártelo, DEJALO SIEMPRE EN EL SUELO. Total, va a acabar ahí de todos modos y con más arañazos que si lo hubieses puesto en él directamente.
21.- El objeto que en cada momento necesites con más urgencia (llave de la moto, mando del parking, pasta para el peaje, los condones...) siempre estará en el bolsillo más recóndito y profundo de tu chaqueta. Si ésta tiene 25 bolsillos, lo encontrarás tras haber rebuscado en los 24 anteriores.
22.- Existe un lenguaje en argot entre los moteros que hay que respetar y aprender cuanto antes. Es casi inevitable que el motero novato, escribiendo su primer post en el que cuenta que asistió a una “kedada” en la que hicieron una ruta “guapa”, a la que fue con su “niña” y donde estuvieron “haciendo unas curvas” y “quemando rueda” termine con una pregunta: “por cierto, colegas, entre nosotros: ¿qué significa exactamente lo de V’sss? ¿Es que tol mundo termina los mensajes escupiendo o qué?”
23.- La moto y la novia tienen una cosa en común: nunca encuentras el momento de presentárselas a tu madre. Cuando al fin te lanzas y das el paso,tu madre pensará de modo invariable: “esta petarda tarde o temprano le dará un disgusto a mi hijo”.
24.- La hora punta del tráfico rodado en todo en año y en esa calle siempre se produce cuando sacas tu primera moto del concesionario. El número de coches se multiplica entonces como por arte de magia y todos parecen ser el enemigo. Además, el botón del claxon no aparece, me lo han movido de sitio, seguro, y los intermitentes...juraría que estaban en este lado...¿o no?
25.- No te extrañes si al principio debes mirar para usar cada mando de la moto (luces, intermitentes, bocina, botón de encendido), hay quien mira hasta la palanca de cambios. Piensa que con el tiempo se aprende a hacer las cosas de memoria y con naturalidad, como bajar la cremallera de la braguetay manipular su contenido, y ello bajo una incipiente barriga que no te deja ver ni los zapatos.
26.- La moto de uno es como la estilográfica o la novia: se enseña, se presume de ella ante los amigos, pero jamás se presta porque te la pueden joder.
27.- El 95% de los moteros está de acuerdo en que una moto es lo mejor que puedes tener entre las piernas (Randy Mamola dijo que con los pantalones puestos). Para las moteras es posible que no sea lo mejor, pero seguro que sí lo más duro.
28.- Cosas que algunos moteros echan en falta cuando van en moto: la música, un pitillo, el techo, la calefacción, el Carrusel Deportivo, el asiento trasero de un coche...Cosas que todo motero echa en falta cuando va en coche: ¡! LA MOTO!!
29.-Lucir tu equipación motera en lugares públicos siempre ha dado buen resultado con las nenas, pero debes asegurarte de que no llevas el casco puesto en sitios cerrados, y no intentes tomarte el cubata con la visera cerrada.
30.-Cuando estrenes moto es importantísimo anotar en una tarjeta la calle y número en que dejaste aparcado el coche, cuando lo necesites para iral Carrefús al cabo de quince días, esos datos se te habrán olvidado totalmente.
31.- Resulta curioso cómo en un atasco si vas en coche, procurarás dejar un espacio para que pasen las motos y las mirarás con anhelo. Asimismo reconocerás enseguida al enlatado no-motero, pues efectuará enseguida la maniobra contraria, mirada de odio incluída. Caso aparte son los taxistas, poseedores de la rara habilidad de situar su vehículo de modo que no se les pueda rebasar por ninguno de los dos lados.
32.- El punto muerto EXISTE, no es una leyenda ni un mito. Al principio pasarás toda la duración del semáforo pasando de segunda a primera y de primera a segunda, pero tranquilo, ya le cogerás el truco, especialmente si regulas ese cable de embrague como es debido.
33.-Cuando quieras tocarle el claxon a ese mamón del coche que ha estado a punto de tirarte, no te molestes, el tío ya estará a 1 km porque no has encontrado el botón o has apagado las luces o has dado al de arrancar.
34.- Tu seguridad es lo primero: deja de mirarte en los escaparates para ver lo mucho que molas subido en la moto y mira p’alante ¡!que te la vas a dar!!
35.- Cuando vayas a entrar en un túnel, seguro que te pones a buscar el puñetero mando de las luces, y las quitarás, o pondrás las largas, hasta que caigas y te digas...”joder, pero si voy en moto y ya las tengo puestas, melón”
36.- Si has de hacer un trayecto en moto con un paquete novato,vete preparado para las preguntas rutinarias: “¿Por dónde me monto?” (pues por delante, si tienes webos) “¿Dónde me agarro?” (pues si es tío, a las asas de la moto y si es tía, bien agarradita a uno) “¿Los pies van aquí?” (no, las estriberas traseras son para poner dos cacatúas) “Cuando tumbes en una curva ¿hacia qué lado me inclino yo?” (pues hacia la Meca, ¿no te jode?)
37.- Antes de que te caiga la primera gota de agua, para y ponte el traje de lluvia. Donde sea. No lo pienses y hazlo. En la moto no funciona lo de “son cuatro gotas”. En el siguiente kilómetro te caerá en gran diluvio y cuando pares ya estarás sopa. Funciona siempre.
38.- Y claro, cuando pares a ponerte el mono de lluvia deja la llave en el contacto. De lo contrario descubrirás al arrancar que te quedó en el bolsillo del pantalón.
39.- Cuando veas un coche que va despacio por la carretera, desconfía: es tu enemigo. Ponte detrás vigilando atentamente lo que hace, dale luces, toca la bocina, sácale la lengua, haz que se cabree hasta ver que te saca el dedo por la ventanilla. Sólo entonces sabrás que te ha visto y que no va a girar justo por donde pretendes adelantarle.
40.- El hielo NO es tu amigo. El asombroso fenómeno de ver a los telepizzeros negociar rotondas con planchas de escarcha del tamaño de alfombras no significa que TÚ puedas hacer lo mismo. Pero si quieres tunear moto y equipo con una buena colección de arañazos, pues adelante, machote.
41.- Es inevitable. Al llegar a un cruce, rotonda o intersección, el coche que te tenga que ceder el paso hará exactamente lo mismo que tú: acelerar si tú aceleras, frenar si tú frenas, y así hasta el resultado previsible: bofetada.
42.- No importa lo rápido que pilotes, lo infalible que te creas y lo seguro que vayas. Cuanto antes asimiles dos cosas, mejor para ti. PRIMERA:siempre existe alguien que frena más tarde que tú, que tumba mucho más, que esquiva mejor los coches y que hace las pirulas más gordas sin que le pillen. Y en muchos casos con una moto peor que la tuya. SEGUNDO: no eres perfecto. Sé humilde y sobre todo prudente, y deja que el tiempo y los kilómetros te curtan como motero. Para experimentar, en casa y con gaseosa.
43.- La moto, salvo en caras (perdón, raras) excepciones, no tiene marcha atrás, tenlo en cuenta en las rampas. Es sencillo bajar o subir una pendiente, la gravedad o el motor hacen su trabajo. Lo que no puedes es desafiar a Newton intentando retroceder a pulso en una bajada o hacerla remontar a la fuerza una subida. Nueve de cada diez fisioterapeutas desaconsejan pelear con un peso doble o quizá triple del de uno mismo (el décimo no opina, sólo apunta que “de algo tendremos que vivir ¿no?”)
44.- Olvídate: la velocidad no es un agente limpiador de la porquería de la moto. Así que suelta el gas por un rato y coge cubo y esponja y a darle.
45.- Cuando en una salida se hace la paradita de rigor para mear, y al parar la moto sobre terreno resbaladizo no controlas bien y acabas depositándola en la grava (¡OJO, por tu culpa solamente!), se aconseja mantener un gran autocontrol, levantarla (aunque sea con ayuda) y sonreir, aunque silben desde la grada. De ningún modo hacer comentarios del tipo “¿QUE PASA? CADA UNO APARCA COMO LE DA LA GANA ¿NO?”
46.- De modo inexplicable, el único punto de tu nariz que pica cuando tienes el casco puesto es justo al que no puedes acceder con guantes y sin quitarte el casco. Evidentemente, cuando consigues quitártelo ya te ha dejado de picar.
47.- Durante tu examen de conducir es legal ir a 40 km/h en el tramo de aceleración y reducir a 1ª de golpe, con tal de no rebasar la raya pintada o tirar la barra, y que el examinador no vea la bonita línea negra que has dejado en el asfalto. Puede ocurrir que al acabar el evento la moto quede de chiripa en punto muerto, ante lo cual debes poner cara de haberlo hecho a propósito y quedar así como un señor.
48.- Si se te cala la moto en un semáforo, debes proceder a inclinarte a un lado del motor y hacer como que tocas algo con gesto de “Joer, el circlip al cromo-vanadio de la parte inferior de la biela ha chocado con el eje contrarrotante de la bujía” rezando para no quemarte los dedos y para que parezca algo averiado y los coches no te piten a muerte por torpón y por manazas.
49.- En moto nunca se va abrigado lo suficiente, el frío siempre acaba por colarse. Descubrirás que prendas que considerabas bastante cálidas para otros usos, en moto no sirven, entra el viento por todas partes. Descubrirás que nombres como Cordura, Goretex o Thinsulate están en el santoral de los moteros por muy buenos motivos.
y 50.- Con toda seguridad, los moteros tardíos siempre se acaban haciendo la misma pregunta ¿”Cómo he podido pasar todos estos años sin moto”? Las madres de los susodichos acaban también llegando a la misma conclusión: ”Ahora que pensaba que había sentado cabeza, va y se compra una moto. Señor, Señor ¿Qué es lo que habremos hecho mal su padre y yo”?
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